By Strange Earth Blog

Y colorin colorado...

2009-02-18T03:24:00.002-08:00

Bangkok, a 18 de Febrero.

Hace unos dias me preguntaba si este viaje se inicio al aterrizar el 22 de Agosto en Nueva Delhi, si empezo una tarde de Febrero de hace un anyo despues de una larga charla con un gran amigo (Gracias Fred!) o lo hizo dos anyos atras al pisar la India por primera vez. Ahora, a pocas horas de coger el avion de vuelta, me pregunto donde sera el punto y final de todo esto. Sera al llegar a casa y acabar de leer el correo atrasado? Al sonar el despertador el proximo lunes? O al poner un pie en Barcelona?

Han sido 182 dias. Buenos, muy buenos, y menos buenos. 182 dias haciendo de la mochila un gran armario. 182 dias alejado de los mios pero sintiendolos tan cerca como si estuviera en casa. 182 dias sin importar el dia de la semana y siendo "amo y senyor" de mi presente. 182 dias con contadas duchas de agua caliente, sin el imprescindible cortado de la manyana y sin coger un ascensor. Despues de tantos dias regreso con la piel tostada, el disco duro reseteado y las baterias cargadas. Vuelvo con la mochila a rebosar de recuerdos, vivencias y alegria.

De los seis ultimos meses me quedaria con todos los momentos donde deje una ciudad/region para llegar a otra. Me quedaria con todos esos dias, como hoy, donde se termina un/a libro/historia para empezar a escribir otr@.

Escribir el blog ha sido una gran idea (gracias a los que me animaron!) y el mejor recuerdo que llevare para casa.

Y colorin colorado...
... este suenyo/cuento se ha acabado.

Thanks! / Gracias!

2009-02-18T03:24:00.001-08:00

A Aitor de Jaen y Javi de Leon. A Marta por la companyia y el delicioso fuet en un tren nocturno de la India. A la mochila por el ajetreo de los seis ultimos meses. A los cientos de conductores que me llevaron de aqui pa lla y de alla pa qui. A Julier por las birras en un terrado de Gorkha durante la noche del nuevo anyo nepali. A Sam por la paciencia. A los artifices del cuaderno de viaje. A mi hermano por estar ahi. A Camron y su estupenda companyia en Pangkor. A Suren Kumar de Tashiding por abrirme su casa de par en par. Al increible pueblo del Sikkim. A Yuri, Tadeus y Mo por las dos juergas. A quienes me siguieron en este tiempo. A Udai por los dias en la magica Varanasi. A Yuneysa por su simpatia. A tod@s aquell@s que conoci en Gokharna. A Fred por el pequenyo gran empujoncito de una tarde de un mes de Enero. A quienes me animaron para abrir el blog. A Gustavo por el interes. A los maravill@s camboyan@s. Al frances de la KL cuyo nombre no consigo recordar. A la familia de la tienda de chais y cream donuts de Katmandu. A los taxistas que alli se reunian cada manyana. A Victor de Alcala por los buenos ratos. Al catalan y la catalana de Satun. Al sonriente pueblo thailandes. A las bambas de trekking que despues de tres anyos me aguantaron hasta acabar el Monastic Trek. Al reproductor de musica por su infatigable companyia. Al personal de los lugares donde me aloje. A los de la noche magica en un ghat de Varanasi. A los que se despidieron de mi alla por el mes de Agosto. A Xarles por las pateadas, desviarnos del camino y los encuentros. A la bendita y relajante crema del tigre. Al pueblo nepali. A los entranyables Lluis y Pau. A Hector y Carolina. A quienes me enviaron/dejaron algun mail/mensaje durante este tiempo. A Olga por su siempre inmejorable companyia. A quienes sin saber/recordar su nombre me ayudaron de alguna u otra forma. A tod@s los catalanes y vascos con los que coincidi en alguna parte del recorrido a los Annapurnas. A Francesca, Jesus y Juan Pablo por el interminable viaje Bombay-Goa y todo lo demas. A mi padre por entenderme. A mi madre por lo mismo y las tres longanizas (que poco duraron!), a Patricia por el ron y la mezcla. A Eun-Hee Cho y los dias en el Sikkim. A Roberto y Unai por los ratos en Bangkok. Al pueblo indio. Al malayo. Al grupo que conoci en Bandipur. A Sylvain por las primeras horas en tierra extranya. A Diana por el antes, el durante y la llonganissa traida desde el mismismo barrio de Gracia. A John de Bilbao por la charla y las coincidencias en el cruce mas concurrido de Ban Lung. A los cient@s de cociner@s que me alimentaron. A los increibles Himalayas. A Simone por los escasos minutos. A los israelitas que andaron conmigo y Xarles en los Annapurnas. A Joan por cada uno de los dias en Phnom Penh. A quines me protegieron. A Bob Chettai por explicarme como nadie la historia del Sikkim. A Ivan Faure por los dias, los encuentros y las despedidas. A Chema, Ainhoa, Silvia y Javi (un placer!). A tod@s aquellos con los que coincidi en Long Beach... y a quienes me olvide pero de algun modo u otro forman parte de esta historia.

Numeros

2009-02-18T02:58:00.000-08:00

Dias: 182. 59 en la India, 56 en Nepal, 32 en Tailandia, 30 en Camboya y 8 en Malasia.

Paises: 5. Seis, si cuento los cuarenta escasos minutos en Myanmar (la antigua Birmania)

Dias donde alguile una bici/moto: 18/4

Dias de trekking/en la playa: 34/38

Vuelos internos: Uno. Tricky (India)-Kuala Lumpur (Malasia)

Noches en tren: Tres. Nainital-Lucknow. Siliguri-Varanasi. Varanasi-Bombay.

Noches en bus: Una. Ranong-Bangkok

Noches en ferry: Dos. Surat Thani - Ko Tao. Ko Tao - Chumpon.

Guest House/Hoteles: 75

Templos: Infinidad. Perdi la cuenta.

Autobuses: 59

Ricksaws: 22

Jeeps/Furgonetas compartidas: 16

Trenes: 11

Ciclosaws: 10

Taxis: 9

Barcas compartidas: 8

Ferrys: 7

Moto-Taxis: 6

Un paraiso llamado Long Beach

2009-02-18T02:20:00.000-08:00

Bangkok, a 18 de Febrero.

No escribi nada durante los ultimos dias. En cada ocasión que cogi un boli, el papel se quedo en blanco. Hacerlo me suponia enfrentarme de lleno a los ultimos dias del viaje.

Me encuentro en Kao San, el barrio mas guiri entre los guiris de Bangkok, estoy a poco mas de tres horas de tomar el autobus hacia el aeropuerto y coger el avion que me llevara de vuelta a casa. Aún me quedan cosas por mirar y hacer... por lo que no me extendere mucho en este post. Las imagenes de la isla donde pare los ultimos hablan por si solas.

Solo decir que andar ya con poco dinero me hizo varar en la isla de Ko Chang. Y no hay mal que por bien no venga!... pues conoci otras partes mucho mas autenticas de esta isla donde ya estuve el anyo pasado.

Lo mejor: su MARAVILLOSA Long Beach. El lugar mas parecido al paraiso terrenal que vieron mis ojos.

Goodbye Camboya!

2009-02-17T16:13:00.000-08:00

Phnom Pehn, a 3 de Febrero.

Afirmativo. Pisar dos veces Phnom Pehn en un espacio de tiempo de dos semanas es sinonimo de lugares, gente y una experiencia bien diferente. Esta vez cambie el compartir litera en una aburrida calle junto a la avenida que bordea el Mekong por una habitacion claustofobica junto al lago Boeng Kak... un autentico oasis en plena ciudad donde he tenido la oportunidad de conocer a muchos mochileros. Entre ellos a Joan, un marselles que residio en Bcn y que con treinta y pocos ya se ha recorrido medio planeta.

No recordare a esta capital de complicado nombre por sus monumentos (aparte del Palacio Real, donde no estuve, hay poco mas por ver), ni por su comida, ni por sus zonas ajardinadas (por no haberlas).

La recordare por ser una ciudad alegre y activa. Por su gente (lo mejor de Camboya). Por su infinidad de cruces sin semaforos. Por sus dos grandes mercados (la alegria de la huerta/ciudad). Por salir durante un par de noches sin encontrar un local decente y con buena musica. Por tener aun pinceladas del color de la postguerra. Por encontrarme un Iphone nuevecito de trinca al subirme a un tuk-tuk (llevo dos dias sin parar de hacer fotos)...

... y por la visita a la S21: una antigua escuela reconvertida en prision y sala de torturas por donde pasaron mas de doce mil personas durante el regimen jemer... saliendo con el corazon encogido por las fotos que alli se mostraban. Tremendo!

Manyana volvere a Thailandia para echar el ancla en la isla de Ko Chang donde ya estuve el anyo pasado. En esta ocasion no parare en White Sand Beach... me pienso ir a la busqueda de la aislada Long Beach por recomendacion de Joan. Al parecer solo hay unos pocos bungalows, un par de lugares para comer y poco mas. Ni telefonos, ni tiendas, ni internet. Ya tengo ganas de llegar.

A orillas del Mekong

2009-01-31T04:08:00.000-08:00

Kratie, a 31 de Enero.

Lo primero que sorprende al llegar a Kratie es la inmensidad del Mekong... y no es de extranyar! Despues de nacer en el Himalaya su cauce viene recogiendo aguas de China, Birmania, Thailandia y Laos hasta llegar a Camboya para acabar desembocando, despues de 4500 km, en el sur de Vietnam.

por drepung

Aqui se ven un buen numero de embarcaciones sobre sus aguas. Pequenyas y grandes. Las primeras se dedican a las diferentes artes de pesca, o bien, a pasar gente y mercancia de una orilla a otra mientras las segundas suelen remontar o bajar el rio.

por emilosz1

La actividad de Kratie, como en la mayoria de pueblos camboyanos, se centra alrededor de su bonito/sucio, laberintico y colorido mercado.

por vincent

Uno de los intereses turisticos de Kratie es remontar el Mekong en barca para visitar una comunidad de delfines que habita en el rio... a los cuales no he ido a molestar, prefiriendo remontarlo en bicicleta para toparme de nuevo con la apacible vida rural camboya donde sus casas, de bambu o tablones de madera, se alzan sobre troncos hundidos en la tierra o, en el mejor de los casos, sobre vigas de cemento.

por fiftyfeet

Sin tener destino antes de partir en bici desde Kratie... acabo siendolo un merendero situado en unas plataformas sobre el rio, pobladas de muuuuchos camboyan@s con grandes cestos de comida y muuuuchas hamacas. En lugar de banyarme, como ellos, cerre los ojos en una de ellas durante un par de horas suspendido a escasos cincuenta centimetros del agua del Mekong. Un lugazo!

por kietmakara/

El mejor momento del dia para estar en Kratie es el ATARDECER (lo pongo en mayusculas) cuando una perfecta esfera solar se esconde tras las palmeras de la orilla opuesta del Mekong. Me quedaron grabados dos atardeceres que espero no olvidar.

por 72108059@N00

Manyana partire hacia la capital, Phnom Penh, donde ya pare una noche y un dia como escala obligatoria del trayecto Angkor-Ratanakiri. Lo poco que vi me gusto poco... le daremos una segunda oportunidad.

El nuevo anyo chino

2009-01-30T00:15:00.000-08:00

Kratie, a 29 de Enero.

En toda Asia los dias de celebracion estan vinculados a las fases lunares y, en esta ocasion, la festividad del nuevo anyo del bufalo coincidia con la luna nueva y mis ultimos dias en la provincia del Ratanakiri.

por entropic-culture

Al ser Ban Lung un pueblo pequenyo no hubieron ni sonadas celebraciones... ni pasacalles. La festividad china se apreciaba por estar cerrados los comercios de su comunidad y encontrarse "de picnic" much@s de sus lugareny@s.

por 24298647@N03

Por mi parte segui quedandome asombrado con la infinidad de extranyos insectos que habitan en la zona y "andando" en bicicleta para, esta vez, visitar y remojarme en las caudalosas cascadas de los alrededores (la Ka Tieng y la Kinchaan)... volviendo al bungalow cuando se iba la tarde, momento donde el horizonte se tenyia de rojo y bandadas de pajaros cruzaban el cielo en la misma direccion.

Un "si" como respuesta

2009-01-27T01:46:00.000-08:00

Ayer me dieron la noticia: Tu mobil no tiene arreglo. Y no fue sorpresa pues era algo que ya presuponia, aunque siempre te queda la duda de si tu mobil puede ser uno de los pocos, o poquisimos, que sobrevivan a una inmersion acuatica.

De menor a mayor, la utilidad que le di al mobil durante este tiempo fue: Uno. Para hacer/recibir llamadas. Dos. Como camara fotografica. Tres. De alarma. Cuatro. De camara de video. Cinco. Como pasatiempos... llegando a la conclusion que cuatro de ellas eran perfectamente prescindibles. Ante la duda de la tercera, la de alarma, me hice con despertador simple de esfera azulada, fondo blanco y cuatro agujas. Dos de ellas negras con el borde fluorescente. La roja para marcar los segundos y la que queda, la amarilla, la de la alarma. Ante una pila de dudosa eficacia tome la decision de no conectarla a menos que fuera necesario.

Un autobus con salida para hoy a las seis treinta de la mañana hizo que ayer noche llegara su momento... poniendole la pila, en hora (las 23:50) y, segundos mas tarde, llevando la aguja amarilla alrededor de las cinco cuarenta y cinco.

Ahora me pregunto si el hecho de no levantar anoche el pulsador de la alarma es la consecuencia de no utilizar durante tiempo un despertador de los de toda la vida, tambien, si el perder esta manyana el autobus va a cambiar de algun modo u otro los encuentros y vivencias que esten aun por llegar. Para ambas ya tengo respuesta. Es un "si" como respuesta.

La provincia del Ratanakiri

2009-01-23T18:51:00.000-08:00

Ban Lung, a 23 de Enero.

Sali de Angkor con la intencion de llegar al norte de Camboya y encontrar un lugar donde parar una semana, dos o el tiempo que fuera. Y aqui estoy en Ban Lung. La capital de la provincia del Ratanakiri se encuentra a unos 70 km de Vietnam, a unos 80 de Laos y a 150 de la carretera camboyana asfaltada mas cercana.

por rejselyst

Por suerte es invierno en Camboya. Y digo por suerte porque aparecer aqui en epoca de lluvias con todos los caminos embarrados habria sido una epopeya... tanto para llegar/salir como para moverse por esta zona. Ademas el invierno camboyano es sinonimo de un sol maravilloso/cojonudo durante el dia (29-32 grados), ponerse una muda durante algunas noches (21-23 grados), no utilizar el chubasquero y haber muchos menos mosquitos de los habituales.

Y que tiene Ban Lung para llevar aqui ya ocho dias? Sinceramente, nada. No hay ni templos, ni grandes paisajes... y no creo que sea motivo de orgullo (o si) para sus lugarenyos la constante atmosfera polvorienta que la envuelve, asi como, su estanque o su mercado. El motivo causante de mi asentamiento en Ban Lung ha sido encontrar un bonito bungalow a buen precio con escritorio, un buen colchon y banyo en su interior. De este ultimo no sabia lo que era "no compartirlo" durante dos dias seguidos desde mi paso por Varanasi... alla por el mes de Noviembre. Aunque sea un/a banyo/tonteria es una de las tantas cosas a las que no se echan de menos hasta que nos faltan. Bienvenido sea. Pero hay mas.

por lorna87

Lo mas interesante de Ban Lung se encuentra en sus alrededores, motivo que me ha llevado a alquilar de nuevo una bicicleta pero, esta vez, por tiempo indefinido... convirtiendose en mi infatigable companyera. Con ella visite el Boeng Yeak Laom un perfecto lago redondo por encontrarse en el crater de un volcan extinguido hace 700.000 anyos.

por entropic-culture

En otro nos quedamos a escasos kilometros de la frontera con Vietnam y hace un par de dias le toco al pueblo de Voen Sai donde conviven tres minorias etnicas. La china, la kreung y la de Laos. Alli fui siguiendo uno de los tantos caminos de arena hasta que termino. Al levantar la cabeza me encontre con cinco casas en medio del denso bosque y cincuenta personas alrededor de una de ellas (cien o ciento viente contando a los niny@s). De seguida me di cuenta que estaban de celebracion... yendo tod@s l@s adult@s borrach@s.

Me invitaron a quedarme, a conocerlos, a comer y a beber de las veinte o veinticinco grandes jarras donde habia una especie de vino aromatizado (cada jarra con un aroma diferente). Para que no me echaran a la olla de agua hirviendo (es broma) bebi, comi y pase unas horas irrepetibles con ell@s. A las tres de la tarde cuando ya empezaba a ir "tocado" tuve que marchar... pues se echaba la tarde encima y me quedaban cuarenta km de vuelta hasta Ban Lung. La acidez que me iba subiendo del estomago durante alguna parte del camino de vuelta quedaba olvidada por lo "contento" que regresaba.

por pnendick

Hoy me tome el dia de descanso. Ayer regrese a Voen Sai para visitar otra minoria del otro lado del rio que la divide. Para cruzarlo con la bicicleta solo se podia hacer en una barcaza al no existir puentes. En esta ocasion la minoria no estaba de celebracion. :)

No hace falta decir que le he cogido gusto a lo de "andar" en bicicleta, tambien, a volver al bungalow con color "chocolate a la taza" despues del solete que pega durante el dia y el polvo que levantan a su paso las motos, coches y camiones.

Asian food

2009-01-23T00:18:00.000-08:00

Roti, puri, chapati y nan serian diferentes tipos de pan. El matter paneer, un queso fermentado con guisantes. La pakora, verduras rebozadas. Dosa, una crepe con patatas cocidas. La samosa, un triangulo frito con verduras. El Dal Bhat, sopa de lentejas con arroz y verduras (esencial tras un dia de caminata en los Himalayas). Los momos, empanadillas cocidas o fritas con verduras o carne.

Empezar por la India y Nepal me vino bien para inmunizarme ante tanta especie y para habituar el estomago. Despues de dos semanas el picante... pica menos y sienta mejor. Ahora que se acerca el final podria decir que la comida no ha significado para mi un problema pues de siempre fui de "buen comer". Aunque despues de tantos dias no negare que pase algunos con el estomago revuelto y algun otro donde debi salir corriendo a la busqueda de un banyo. Por suerte fueron pocos... los podria contar con los dedos de manos. Mi unica severa precaucion en este tiempo ha sido con el H2O por beber siempre embotellada y filtrada (el agua mineral en Asia no existe), o bien, anyadiendo un par de gotas de cloro.

Ademas de cambiar el entorno, la gente y costumbres a medida que se va cambiando de ciudad, region o pais lo va haciendo el rasgo primario vinculado a la cultura: la comida. Por ejemplo, en Camboya hay poca variedad culinaria y, practicamente, me alimento de arroz con verduras y carne (llamese pollo, cerdo o ternera), de unas empanadillas al vapor rellenas de lo mismo (pero sin el arroz) y de unos postres riquisimos con hielo picado, leche condensada y "nosk". La variedad aqui se encuentra en la gran cantidad de extranyisimas frutas/verduras y en los diferentes moluscos y caracolas de agua dulce que aun no me atrevi a probar. Eso si, en Camboya existen l@s baguettes/bocadillos... por lo que imagino que sera como consecuencia del "protectorado" frances de principios del siglo XX.

La mejor cocina de todas las que probe para mi gusto: la tailandesa. Y su mejor plato: el Phat Thai (tallarines sabrosisimos). Como curiosidad geodegustativa: en el subcontinente indio (India y Nepal) no hay problema alguno para probar la leche, sin embargo, en el sudeste asiatico la leche brillaria por su ausencia sino fuera por la leche condensada.

Y si! Hecho en falta un buen embutido con pan y tomate, un par de chuletones a la brasa o una buena paella de marisco (aunque sea arroz)... pero si aqui hubiese todo eso ya seria la ostia!

Angkor sobre ruedas

2009-01-14T08:13:00.001-08:00

Siem Reap, a 13 de Enero.

Aun no se sabe cual o cuales fueron las causas de la decadencia de Angkor. Interpretaciones... muchas. El agotamiento de los campos agricolas por el monocultivo, las inundaciones del monzon o algun problema interno derivado de una sociedad demasiado estructurada serian varias de ellas. Lo cierto fue que la mayoria de templos quedaron abandonados y ocultos entre la vegetacion de la zona.

by kitchy

Cuenta la historia que los inicios de Angkor se situan sobre el siglo IX y en el XII, Suryavarman II, decide construir la joya del arte jemer: Angkor Wat. Traducido, ciudad templo. Tambien habla sobre el asesinato del rey y el saqueo realizado por el pueblo vietnamita de los Cham, asi como, la posterior victoria de los jemer encabezada por el joven principe que mas tarde se convertiria en Jayavarman VII, siendo este quien decidiera pasarse al budismo (Buda es la ultima encarnacion de Vishnu) y fundar la nueva Angkor Thom (Gran Ciudad).

by kitchy

Dejando a un lado la Historia, esta vez... si me levante. Poco antes de las cinco de la manyana ya tenia la entrada y al subirme de nuevo en la bicicleta... la rueda de atras estaba PINCHADA. Bieeeen! En aquel momento me hubiera gustado encontrarme con aquellos que hicieron popular aquello de "Quien madruga Dios le ayuda"... para revatirles unas palabras, claro. Me quedaban cuatro kilometros para llegar hasta Angkor Wat, asi que, ate la bicicleta a un arbol junto a las taquillas y camine... llegando al complejo cuando aun no habia amanecido.

by kitchy

Al cruzar la larga pasarela que atraviesa la fosa de agua y la galeria de entrada al templo me encontre una treintena de japoneses (con sus tripodes y supercamaras) apuntando hacia la direccion donde me encontraba. Fue al caminar unos pocos metros mas y mirar atras cuando entendi el motivo de tanta expectacion: las tres torres en forma de capullo de flor de loto se entreponian entre la imponente luna llena. Una bonita imagen que guardare en la retina.

by kitchy

Pocos minutos duro la luna hasta desaparecer tras las torres. De mientras, el sol se levantaba por el lado opuesto y aparecian lentamente las galerias, paredes y frescos de la "Ciudad Templo"... un madrugon que merecio la pena, sin duda. Mas tarde un "fast breakfast" precedio a la busqueda de bici nueva y aunque no resulto facil... aparecio. Vieja, si! pero con manillar, sillin y dos ruedas.

by shapeshift

Del resto me gustaron especialmente las cuatro entradas de la amurallada Angkor Thom por haber cuatro caras esculpidas de Buda sobre cada uno de los arcos. Tambien "Ta Prohm" donde el paso de los anyos ha hecho que los enormes arboles del entorno se fusionen con las murallas y galerias del templo, una pasada!

by shapeshift

Y que decir Bayon! El templo situado en el mismisimo centro de Angkor Thom con sus 216 caras de sonrientes budas. Habiendo puntos en el interior del templo donde se pueden ver (o te pueden ver), a la vez, 24 de ellas. Uaaaaau!

by 59303791@N00

Cuando ya oscurecia fui a devolver la bicicleta con la coincidencia que su propietario era mecanico y arreglaba pinchazos. Bien, bien, biennnn! Un paseo de ida en una mini-moto para ir a buscarla... y otro de vuelta en la misma mini-moto + la carga de la bicicleta y llegar a su "taller". Menuda locura! Sobre las ocho estaba de vuelta en el bungalow, tirandome en la cama, donde un profundo suenyo acabo conmigo en un par de minutos.

La apacible Camboya

2009-01-13T03:33:00.000-08:00

Siem Reap, a 10 de Enero.

Camboya. Pais de vida apacible, de gente encantadora, donde se cruzan las calles de asfalto con los caminos de tierra, llena de hamacas, con trenes sin pasajeros y donde conviven dos monedas sin haberlas. ¿¿ ??. Me explico. En un monedero camboyano se encontraran dolares y rieles (la moneda camboyana)... y no hay monedas como tal... solo billetes. El primer dia flipaba... pero ahora ya lo tengo por la mano al ser bastante sencilla la conversion: cuatro mil rieles = 1 dolar.

Ni en el peor de mis suenyos habia imaginado Siem Reap, la ciudad cercana a los templos de Angkor, con tanto restaurante, discoteca, hotelazo y demas "giriladas". La verdad fue que al llegar me asuste bastante del lugar a donde habia llegado por no encontrar por lado alguno una pizca de la esencia camboyana.

Ahora hace ya cuatro dias que paro por aqui y "aun no he ido a ver los templos". Lo pongo entre comillas porque hasta hoy cada dia me alquile una BTT y recorri las aldeas, campos y bosques que los rodean... encontrandome con la autentica y adorable vida rural camboyana. Cada manyana tras el desayuno me compro un kilo de platanos, medio de mandarinas y me subo a la mountain-bike para explorar la zona... sintiendome por momentos la nueva version sobre dos ruedas de Indiana Jones. Podria asegurar y aseguro que estoy disfrutando como un enano!

Ayer no le hice caso al despertador. Sono sobre las cuatro de la manyana. Mi intencion era ir en bici (como no) hasta las taquillas y, acto seguido, ver el amanecer desde el Angkor Wat y, asi, aprovechar el dia (con entrada) de sol a sol para visitar el interior de los templos mas llamativos de los ochenta que se encuentran en esta area de 180 km2... y digo este area... porque la civilizacion jemer llego a dominar, en el momento de su maximo esplendor, parte de Laos, el sur de Vietnam, gran parte de Tailandia y toda Camboya, siendo Angkor la gran capital del imperio.

Fue a primera hora de hoy cuando decidi dejar la "visita oficial" para manyana por coincidir con la luna llena... pues Angkor Wat (traducido, ciudad templo) aparte de ser el templo religioso construido que abarca mas superficie del mundo y el complejo hindu (dedicado a Visnu) mas grande fuera del territorio indio fue, ademas, un recinto para la observacion astronomica donde se puede ver, durante los equinocios, salir el sol por encima de la torre central del templo y durante el solsticio de verano sobre una gran colina cercana, llamada Phnom Bok.

De lo visto hasta ahora lo que mas me ha sorpredido ha sido la perfecta alineacion de los templos con los puntos cardinales (llevo brujula en la mochila), el Western Baray: un enorme lago artificial construido hace 850 anyos! y la sincronia entre la estructura de los templos mas grandes y la concepcion del mundo de quienes lo construyeron: las murallas exteriores simbolizan los extremos del mundo y las fosas inundadas los oceanos.

Resulta curioso

2009-01-09T08:44:00.000-08:00

Resulta curioso haber estado mas veces en Bangkok (5) que en Madrid (3). En las otras ocasiones por esta capital pare un noche, dos o solo unas horas. Fue como punto de llegada, de transito, o bien, de despedida. Ahora estuve sin prisas, como ciudad de paso antes de llegar a Camboya y sabiendo ya... que debere volver a ella para tomar el avion de vuelta a Barcelona.

Conocida entre los thais como "Krung Thep" (Ciudad de Angeles) con sus siete millones de habitantes, a mi entender, no es una ciudad ni caotica, ni estresante. En mi humilde opinion Bangkok es limpia, moderna y poseedora de un constante movimiento.

Pare en el barrio mas guiri entre los guiris: Kao San. Volvi a encontrarme con Ivan, Xarles, Ainhoa, Silvia y Chema. Volvi a perderme por los callejones y la actividad de su Chinatown. Volvi a oler y saborear la comida de sus miles de puestos situados a pie de calle. Volvi a ver a los monjes budistas recorriendo descalzos la ciudad cuando se levanta el dia. Y conoci a Unai, poseedor de un billete de esos para dar envidia: la vuelta al mundo con 7 escalas, y a Roberto, un sevillano profesor de castellano habitante del Japon.

Las fotos de este post >> de la fototeca. Excepto la ultima que me la paso Ainhoa.

Visados y burocracia

2009-01-07T08:37:00.000-08:00

Me paso en Nepal y ahora en Tailandia. Una semana antes de cruzar ambas fronteras los gobiertnos deciden cambiar los tipos y tarifas de los visados sin previo aviso, claro. Ahora entrar por mar o tierra al "pais de las sonrisas" supone tener un visado de solo quince dias cuando antes del cambio era de un mes.

Estoy en Ranong, el pueblo tailandes junto al paso fronterizo situado mas al sur con Birmania. Seguramente, no hubiese llegado hasta aqui si mi visado no finalizara en el dia de hoy. Ayer por la noche sali de Ko Tao en ferry y sobre las ocho de la manyana ya estaba aqui para cruzar a la actual Myanmar de la unica forma posible: en barca compartida.

by g-na

Una bahia es la linea imaginaria que separa Ranong de Kaw Thaung y a los tailandeses de los birmanos. De los 15 dias del nuevo visado birmano solo utilice... una hora! por no estar permitido tomar autobus alguno a los extranjeros desde Kaw Thaung para adentrarse en Birmania... y por resultar mas comodo/economico el viaje si volvia (cruzar de nuevo la bahia) a Tailandia en el mismo dia.

by g-na

Sesenta minutos me bastaron en Myanmar para comprobar que es mas pobre que su vecina. Ahora ya estoy de vuelta en Ranong con varios sellos mas en el pasaporte, un pais al que no se si contar entre los que estuve y, sobretodo, con la tranquilidad de tener un visado tailandes en mano con quince dias mas de vigencia.

by g-na

En un rato salgo en autobus hacia Bangkok de la que no quiero salir sin un billete de vuelta a Barcelona. Despues mi siguiente destino sera la octava maravilla del mundo antes de la ultima votacion: los Templos de Angkor. Me pregunto: que tanto por ciento de camboyanos tendrian internet para votar a su maravilla?

p.d. Las fotos de este post las cogi de otro usuarios de Flickr.

Fin de anyo en Ko Tao

2009-01-05T02:17:00.000-08:00

Las olas de 2 a 3 metros que encontro a su paso el ferry nocturno hacia Ko Tao fue una autentica pesadilla para algun@s. Recuerdo levantarme sobre las cuatro de la manyana y ver a varias personas vomitando por las ventanas. Otras ya lo habian hecho sin llegar a ellas. Mi mareo llego mas tarde. Fue al pisar tierra y durante el resto del dia por seguir con el vaiven del oleaje. Durante el trayecto me quede estirado... permanecer sentado habria supuesto acabar como la mayoria: asomado a la ventana.

Y por fin llegue a la isla de la Tortuga de la que ya me enamore un anyo antes. Volvi a la Haad Thien, rebautizada a la inglesa como "Shark Bay", a bien seguro una de las playas mas bonitas que vieron mis ojos a pesar de haber un buen numero de bungalows donde hace apenas quince meses solo habian palmeras. Tengo panico a pensar como sera si vuelvo en cinco anyos... pues la isla en poco tiempo ha cambiado bastante. Ahora los alojamientos y servicios son "mejores", mas modernos... y menos autenticos, sin duda.

Esta vez mi proposito no era bucear (lo mejor que se puede hacer en Ko Tao) sino encontrarme de nuevo con Olga, mi amiga de Gracia a la que conoci precisamente en Ko Tao, y pasar los ultimos dias del 2008 en buena companyia. Y asi fue. Se unio Javi (que viajo el anyo pasado con Dani), Xarles y su cuadrilla, conoci a Aitor (un piraguista de "Al filo de lo imposible"), volvi a ver a Ivan, a su bici...

La tradicion budista tailandesa no conoce de uvas y villancicos en la ultima noche del anyo. Aqui se piden deseos con globos de papel que se alzan y cubren el cielo gracias al aire caliente del fuego que les acompanya. Very very beutiful!

La noche salio baratisima, diez euros con cena y borrachera incluida. Recuerdo risas, cervezas, fotos, ron, pasarlo muy bien (casi como en casa) y poco mas. Si algo no cambiara en Barcelona, El Cairo o Ko Tao sera la resaca del dia de anyo nuevo.

p.d. Las fotos de la noche me las paso Olga. El resto de fotos de Ko Tao... tire de mi fototeca.

Por si no lo dije antes:
FELIZ 2554! >> El nuevo anyo tailandes.

La peninsula de Railay

2009-01-02T03:16:00.000-08:00

Autobus hacia Surat Thani, a 27 de Diciembre.

15 meses mas tarde vuelvo a pisar Tailandia. Traducido, el pais de las sonrisas. Y cuanta razon! Anyadiria el pais de del muay thai, los 7eleven (supermercados abiertos durante las 24h), los masajes y del color amarillo... por ser el simbolo de la monarquia y encontrarse en todas partes, asi como, las caras de los egocentricos reyes (sobretodo a el)... como si hubiera una campanya electoral permanente para elegirlos.

De nuevo subido a un autobus para, esta vez, dejar atras la pequenya y maravillosa peninsula de Railay. Sus playas de arena blanca, las palmeras, la deliciosa comida thai y las inverosimiles formaciones de piedra caliza hacen de Railay un paraiso digno de visitar/recomendar.

Es ahora cuando me arrepiento de no haber traido en mi equipaje el arnes y los pies de gato (total! por 800 gramos mas) para haber escalado algo mas, pues aqui se mezclan los que vienen/venimos a descansar, tumbarse en la playa y gozar del entorno... con aquell@s que solo vienen a colgarse de las paredes y superar las vertiginosas vias y desplomes.

Ton Sai Beach, donde me alojaba, es la playa mas autentica de la peninsula y la Tham Phra Nang el lugar idoneo para ver las puestas de sol y sacar fotos de postal incluso con la peor de las camaras.

En los siete dias conoci a mucha gente, en esta ocasion, la mayoria fueron vascos y catalanes. Tambien a un menorquin y a un madrilenyo. A uno de ellos, Ivan (catalan), le deje mi bungalow como garaje de su maquina... la bici con la que partio desde India y llegara a Tokio. Para Fliparrrr! (Alguien penso que solo yo estaba loco?) Dos anyos de trabajo/preparativos, 4.000 kilometros de los 10.000 ya recorridos, siete meses fuera de casa, 3 lesionado y una pagina web con su aventura: www.ivanfaure.com

ABRO PARENTESIS. Deje de escribir para dar una cabezada hace algo mas de una hora. Un BOOOOM! Me ha hecho abrir los ojos. Nada grave, fue una rueda. Es la segunda vez que me pasa. El promedio: una rueda reventada cada 21 autobuses, no esta mal. La otra fue en el norte de la India en el autobus hacia Karnaprayag. Buffff! Despues de cuatro meses se pierde toda nocion correcta del tiempo. No es el presente, es el pasado, y no es que lo olvide, sino que esta mucho mas lejos que el tiempo transcurrido desde que existio como presente. CIERRO PARENTESIS.

En esta vida no puede ser todo tan fantastico y maravilloso, siempre han de haber "peros" que mantengan el equilibrio del cosmos y de mi propio universo. En esta ocasion mi "pero" fue la desaparicion de la camara con tres preguntas sin respuesta. Como? Cuando? Y donde? Por si fuera poco el mismo dia saque de la mochila dos DVD troceados con copias de las fotos... esta vez una sesion de musicoterapia sustituyo al lamento y a las galletas de chocolate. Podria sonar a "consuelo de tontos" pero ojala todo lo malo que me deba pasar en los seis meses sea solo eso... Si algo me ensenyo Oriente es: lo material no es lo importante.

ABRO PARENTESIS. Despues de una hora parados esperando, sin exito, que trajeran una nueva rueda y otros cincuenta minutos circulando a 20 km/h con la rueda reventada, por fin! hemos subido a un autobus. El "pero", ahora, es que este ya va lleno. CIERRO PARENTESIS.

El ultimo dia en Ton Sai mientras tomaba el sol vi una silueta con rastras y tatuajes colgada de una cuerda... me resultaba conocida. Era Xarles! Sabia que andaba por Tailandia pero nada mas. La ultima vez que nos vimos fue en Katmandu (el mundo es la mitad de un panyuelo). Esta vez iba acompanyado de tres amigos de su cuadrilla Ainhoa, Silvia y Chema. Con todos ellos quede que la siguiente ocasion que nos veriamos no seria fruto de la casualidad, mas bien, para celebrar el fin de anyo en Ko Tao.

Por ahora las fotos del blog las hare con el movil, o bien, subire las que me presten... mientras tanto, averiguare si los reyes magos de Oriente pasan, nunca pasan o ya pasaron por Tailandia.

Nochebuena en Ton Sai

2008-12-27T05:01:00.000-08:00

Ton Sai, a 24 de Diciembre.

El grupo de vascos, catalanes y un madrilenyo con los que hice migas en los ultimos cuatro dias se fueron yendo de Ton Sai poco a poco. El sol hoy no hice acto de presencia por lo que decidi tomarme el dia para mi mismo. Salir a correr un rato por la manyana, enviar un par de mails y, sobretodo, empezar a mirar cuales seran los destinos de la ultima parte del viaje... Todo con mucha calma, pues aqui no existen las prisas navidenyas de ultima hora.

Permanezco sentado en la terraza del Tiewkho Bungalow, el penultimo alojamiento si se empieza a caminar cuesta arriba desde la maravillosa y acogeradora Ton Sai Beach donde solo se puede llegar en un pequenyo bote. Hace un par de horas encontre en la desordenada estanteria de la terraza "Diario", un libro de Angel Rama donde cuenta sus preocupaciones y proyectos despues de verse obligado, por causas politicas, a abandonar su pais en la ultima etapa de su vida.

"Mama", como aqui se hace llamar la entranyable viejecita duenya de este economico lugar me acaba de traer mi cena de Nochebuena... unos sabrosimos "Fried Chicken Noodles" acompanyados por un batido de frutas. Riquisimo!

En un dia como hoy siempre aparecen recuerdos de los mios, de lo que no estan o lo estan pero por diferentes circunstancias se alejaron (en esta lo hice yo). Me pasan imagenes sobre las navidades de cuando tenia entre diez y quince anyos comparandolas, de forma inconsciente y sin querer, con unas navidades a dia de hoy.

La eleccion de viajar durante estas fechas fue en su mayor parte para evitar los monzones en India-Nepal, tambien para no estar presente durante parte del invierno en Barcelona y para olvidarme por completo, y por una vez, del paisaje preferido de la sociedad del consumo, la Navidad.

Aqui, a miles de kilometros de Laponia y los renos, se encuentran resquicios de la Navidad. Es a 500 metros de donde me encuentro... en los chiringitos de la playa donde se ofrecen cervezas, cocteles y cubos de cubata a unos precios de risa para hoy comparandolos con Europa.

Son las 21 horas en Thailandia y para esta Nochebuena se me presentan tres opciones:

a) Celebrar la Navidad. Ir a tomar, por lo pronto, una cerveza y luego ya se vera. Pues de siempre las mejores juergas son las que no se preparan. Me equivoco? Si algo he aprendido, tambien en este viaje, es que los dias buenos no vienen senyalados en el calendario (tampoco en el gregoriano). Mas bien hay que salir a su encuentro o, por el contrario, aparecen cuando menos te lo esperas (igual que los malos).

b) Celebrar la Navidad. Olvidarme de todo lo escrito hasta ahora y aprovechar la ocasion de estar en este lugar exotico para celebrar la Nochebuena como nunca lo hice antes: en manga corta, chancletas y bermudas.

c) Pasar de la Navidad. Volver al bungalow donde duermo, seguir con el libro de Angel Rama y leerme de una tacada las 185 paginas que me faltan (o hasta que el cuerpo aguante) y pasar la Nochebuena con la muda companyia de un libro y en soledad... Rama define esta ultima en su "Diario" como: El sabor acido del cual unos pocos se enamoran. Me gusta. ¿Acaso un blog o un diario no nace y se nutre de una cierta experiencia con la soledad?

Full - Completo

2008-12-27T04:04:00.000-08:00

Autobus hacia Krabi, a 19 de Diciembre.

La prediccion fue buena. A medida que subia por la costa oeste malaya los dias fueron mucho mas soleados. Me ha venido bien para coger algo de color, un poco mas :)

Mi primera parada tras salir de la KL fue una pequenya isla situada a medio camino entre la capital y la frontera con Thailandia, Pulau Pangkor. Para mi sorpresa el lugar se encontraba lleno de turistas (de turistas malayos) y los hoteles de mi presupuesto lucian todos el cartel de "Completo" en la entrada. Fue en ese momento cuando conoci a Cam (no hay mal que por bien no venga), un escritor americano de Boston con genes holandeses (un encanto de tio!) que estudio en Sevilla... viviendo en el barrio verdiblanco por excelencia, en Triana!

Ambos ibamos a la busqueda de una "cheap room" y ante la dificultad acabamos compartiendo habitacion. La isla de Pangkor... bonita, sin mas, y con pocas cosas por ver y visitar. Casi seguro la recordare por ser el lugar donde, sin darme cuenta, borre de la targeta de la camara el 95% de las fotos (desde Varanasi!) sin poder recuperarlas. Aaaargh! Con el disgusto fui de inmediato a comprarme galletas... de chocolate, of course.

Ahora escribo desde el autobus que me dejara en Krabi, ya en Tailandia, pasadas las doce de la noche. Los 5 autobuses, 3 ferrys, 2 taxis, la moto-taxi y el jeep compartido a los que me subi en los ultimos dos dias... me vienen a decir que en las ultimas 48h, practicamente, solo he viajado.

El porque de tanto vehiculo era la intencion de parar unos dias en la isla de Langkawi. Y pare. En unas horas me di cuenta que la isla era demasiado turistica para mi gusto... un par de horas estuve buscando habitacion con la mochila a cuestas y un calor de espanto! Encontrandome de nuevo el reluciente letreto con la palabra "Full"... siendo lo que mas leia a mi paso. Y me rendi.

Llegue a Langkawi sobre las once de la manyana y a las cinco ya embarcaba para llegar por mar a Thailandia. Un dia para olvidar sino hubiese sido por Jordi y "la catalana" (lo siento, no retuve su nombre) con los que coincidi mientras hacia tiempo en un bar para coger el ultimo autobus. Una cerveza fue tiempo suficiente para contarles por encima mi andadura y que los ultimos pasos dados por Malasia (su destino) no serian santo de mi devocion. Ellos me contaron la suya. Esta pasaba por Camboya, China, Vietnam... para las ultimas tres semanas recorrer Thailandia prescindiendo de hoteles y dormir en templos budistas. Menuda epopeya!

Se escucho/hable catalan durante hora y media en un bar junto a la frontera malayo-thailandesa. Y no hubo tiempo para mas, me esperaba el autobus en el que viajo ahora. Bueno si, para regalarles un libro ya terminado de 700 paginas y, de paso, deshacerme de un buen peso de encima. Ellos, al llevar en aquel momento lo puesto, me regalaron un paquete de caramelos Ricola. Con sabor a fresa.

p.d. La modernidad malaya desaparece en la arena de las playas donde tanto los hombres como las mujeres se banyan vestid@s/tapad@s (en la India solo lo hacian las mujeres). Ni un hombro, ni una nalga, nada de nada! Aun asi lo respeto, al fin y al cabo, es su cultura. O no?

La KL

2008-12-17T06:10:00.000-08:00

Kuala Lumpur, a 15 de Diciembre.

Se acabo el regateo, ver a gente descalza, de cuclillas, el estridente sonido de las bocinas y el colorido de los saris. Apenas un par de horas de avion para cruzar la bahia de Bengala y estar de nuevo en el primer mundo.

Sabia que Malasia era el pais mas rico del sudeste asiatico y... realmente me he quedado sorprendido! Un choque cultural pero, esta vez, a la inversa.

Antes de aterrizar ya conocia que el tiempo no me iba a acompanyar por ser la temporada monzonica y, efectivamente, hasta ahora todos los dias me ha llovido. Con el alto grado de humedad en el ambiente se agradece... despues del diluvio universal el termometro se situa por debajo de los treinta grados. Todo un alivio!

La "KL", asi se conoce aqui a la moderna Kuala Lumpur, con su millon y medio de habitantes no tiene nada que envidiar a cualquier gran ciudad europea. Llena de parques, oficinas, tiendas y grandes centros comerciales... y el deporte nacional de sus habitantes: el "shopping".

Nada mas llegar, y tras cambiar las pocas rupias que me acompanyaban por los ringgits, me dirigi hacia la "Chinatown" donde tuve la suerte de compartir habitacion con un frances buen conocedor del pais (al no tener aun guia malaya entre mis manos... tome buenos apuntes).

Lo primero que me llamo la atencion de la KL fueron sus edificios (altisimos!), los modernos medios de transporte (nada que ver con la India) y el poder ver una gran mezquita, un templo chino y otro hindu separados por apenas unos centenares de metros... pues Malasia es un pais de mayoria musulmana y con una gran comunidad china, seguida de la hindu.

Su "monumento" emblematico: los 88 pisos y 452 metros de las interminables torres Petronas propiedad de la companyia petrolera nacional. Pasar un par de horas a sus pies contemplandolas es sinonimo de acabar con un buen dolor de cuello.

Mi proximo destino sera la costa oeste donde, segun mi nueva guia y el frances, me hara mejor tiempo. En algo mas de una semana espero estar en Tailandia para pasar la noche de fin de anyo en la pequenya y paradisiaca isla de la tortuga, Ko Tao.

+2:30

2008-12-14T07:36:00.000-08:00

Tiruchirapalli, mas conocida por Trichy, a 11 de Diciembre.

Tragicomedia de mi ultima noche en India.

23:15 Me dirigo hacia la estacion de autobuses. Alli debe pasar el "K1" que me dejara en el aeropuerto. El avion hacia Kuala Lumpur sale a primera hora de la manyana por lo que prefiero pasar la noche alli para no perder el vuelo.

23:30 El hombre que lleva 10 minutos a mi lado me hace las preguntas de rigor: como me llamo, de donde soy, cual es mi destino... poco despues me muestra su carnet oficial de conductor, dandome a entender que me puede llevar el mismo en su ricksaw... ahora entiendo el motivo por el que lleva tanto rato de pie a mi lado.

23:45 El "K1" sigue sin aparecer. Otro hombre, este mas joven, me hace una senyal para que le acompanye. Se para delante de un autobus aparcado, habla con el conductor y este le da una severa bronca. Me dice que parara en el aeropuerto y, a continuacion, se da la vuelta y camina en direccion contraria a la que vinimos. Le pego una voz y me acerco a el para darle las gracias y diez rupias... parece un buscavidas.

00:15 Ya estoy en el aeropuerto y este no parece ser muy grande. Camino hacia la terminal cuando de repente escucho unos gritos. Al girarme veo a un hombre corriendo hacia mi... antes de que llegue a mi altura le saludo con un "namaskar". No habla ingles pero por sus gestos me da a entender que no puedo estar alli y debo dirigirme a la otra terminal.

00:20 Tres policias me impiden el paso al interior. A mi pregunta de si puedo dormir... me senyalan varias hileras de sillas separadas por reposabrazos. Menuda gracia!

00:25 Estoy solo aunque tengo a los policias a escasos 30 metros. Las sillas son incomodas de narices y no hay mucha luz... pero hay mosquitos!

01:30 Oigo voces, abro los ojos y veo que ha llegado mas gente. Los pies y las manos me arden... me picaron! Cojo el saco de dormir y lo desplego para cubrirme con el.

02:00 Esta vez no consigo cerrar los ojos. Tirarme el saco por encima no ha sido una brillante idea... pues hace algo de calor y, sobretodo, bochorno.

03:00 Me siguen atancando! Por si fuera poco se acaban de encender todos los fluorescentes del exterior de la terminal. Esta vez decido cubrirme con una tela fina que saque de la mochila.

03:15 No aguanto mas! Me van a dejar sin una gotita de sangre. Ni la tela, ni la ropa son obstaculos suficientes para ellos. A los indios tambien les molesta... aunque ellos ya estan habituados. Me dirijo hacia un banco donde hay un chico sentado y, lo mas importante, apenas hay luz. Este me dice que a las tres treinta nos dejaran pasar. Siiii!

03:35 El "simpatico" guardia de la puerta me impide de nuevo el paso. Ahora la excusa sera que mi vuelo sale mas tarde. Mientras le cuento la "pelicula" de la noche veo tras la puerta de cristal un buen numero de sillas amplias, comodas y acogedoras... y todas vacias! No ha habido suerte... hablar con este hombre ha sido lo mismo que hacerlo con una pared. Me asegura que la hora de mi entrada seran: las 6 de la manyana!

03:40 Ahora estoy mas lejos, casi a oscuras... y todo apunta a una buena cabezada.

03:45 Escucho pasos, son dos policias. Tras mirarme con cara de sorpresa me piden el pasaporte y el billete de avion. Mientras lo revisan vuelvo a explicarles la "pelicula". Esta vez, incluso les muestro las picadas. No me dejan seguir ahi pero me aseguran que voy a poder entrar al interior de la terminal. Parecen simpaticos (estos si) aunque nadie lo diria... a juzgar por el bigote y el pistolon que llevan encima.

03:50 Una vez mas... estoy en la puerta. El "simpatico" ya me conoce y no hay explicaciones que le valgan. Idem de idem. Los del pistolon me aseguran que ante los galones de su jefe no pueden hacer nada.

04:15 Encuentro un puesto de te abierto a las afueras del aeropuerto. Me bebo el "chai" a dos metros del mostrador... pues veo mosquitos! pero en ese lugar parece haber un magnetismo que les impide acercarse. De ahi no pienso moverme.

05:00 El hombre del puesto de te hace rato que me mira. Parece sorprendido de que me quede ahi inmovil. Pienso: Si hablaras ingles te lo contaria... aunque sea una larga historia. Ya queda una hora. Biiiiien! Mientras me bebo el segundo "chai" veo que se acerca un coche sin luces. Si no doy dos pasos me lleva por delante. Ademas aparca justo en el lugar del magnetismo. Menud@ mamon/gracia! Me doy la vuelta y veo un rotulo en el coche: Police... claro, claro... policia tenias que ser!

07:00 Hasta las 6:20 no me han dejado pasar. Ya estoy sentado en una silla comoda (por fin!) esperando los ultimos minutos para embarcar. Para no dormirme voy a adelantar las dos horas y media en el reloj y hare una partida al Tetris con el mobil. Lo ultimo... lo ultimo ha sido en el servicio de aduanas... tras rellenar el folleto. Al policia no le servia la casilla en blanco de la "Address in India", tampoco un numero de telefono que empezara por +34. La direccion me la he tenido que inventar... y el telf se ha quedado igual. Mi cara de suenyo y de mal humor lo decian todo. That's India!

Kerala, la tierra de los cocoteros.

2008-12-14T04:36:00.001-08:00

Como llevo un par de semanas de retraso con el blog... en el post de Kerala, literalmente: la tierra de los cocoteros, sere breve. Unas cuantas imagenes valen mas que cien mil palabras...

Aunque mi presupuesto no daba para una de las sofisticadas "houseboats"... dar un paseo de varias horas en canoa por los "backwaters" me resulto suficiente para ver su emblematico paisaje. Una pasada!

De los "backwaters" me fui hasta Varkala, en la propia Kerala, lo mas parecido a "Guirilandia" que vieron mis ojos hasta la fecha. La bonita playa quedaba oscurecida por la cantidad de resorts frente a la arena. Todo muy "first class"... Solo tarde una noche en cambiar de lugar.

Lo mejor: Ver llover despues de 3 meses (ya ni me acordaba) y a unos cuantos delfines frente a la costa a primera hora de la manyana. Lo peor: el tiempo que no acompanyo en ningun momento, tampoco en los backwaters... y con un dia nublado nunca salen buenas fotos. Aaargh!

Como curiosad: En Kerala practicamente todos los hombres llevan falda (siempre blanca o en color crudo) A todas horas se la estan atando, remangando, volviendosela a atar, degandonsela larga... con un estilazo digno de mencionar.

Y poco mas... una noche en tren para llegar a Madurai, en el estado de Tamil Nadu y visitar el impresionante templo de Sri Meenakshi, uno de los lugares de peregrinacion mas visitados en todo el sur de la India, y donde se encuentran todas o casi todas las deidades representadas. A mi, particularmente, me gustaron los mandalas del techo. Preciosos! Pues sus impresionantes torres estaban todas tapadas por reformas (excepto una), una pena!

Pocas horas mas tarde otro tren me llevaria a Tiruchirappali. De alli saldria mi vuelo hacia Kuala Lumpur y, asi, cerrar el libro de la peninsula del Indostan y el Himalaya con 58 guest house/lodges, 4 noches pasadas en el tren, 1 en autobus y 34 autobuses, 18 rickshaws, 11 trenes, 10 cicloshaws, 9 jeeps compartidos, 8 taxis, 3 barcas compartidas, 2 carros tirados por caballos y 2 moto-taxi en el interior. Ahora le toca el turno al libro del Sudeste Asiatico. :)

El Mar de Arabia

2008-12-13T06:23:00.000-08:00

Kingfish. Ese fue mi primer plato al llegar. Despues de tanto tiempo saborear pescado fresco se convirtio en un exquisito manjar. Goa, donde se mezcla lo catolico con lo hindu y el indio con el portugues, fue el lugar mas occidentalizado por donde pase hasta la fecha. Incluso, a diferencia de toda la India, hay buenas carreteras! Sus habitantes, los goanos, simpaticos y cachondos como pocos. Su capital, Panaji... ni fu, ni fa... aunque su blanca iglesia de la Inmaculada es bonita como pocas (las cosas por su nombre). Y es que en el paraiso hippie de los 60' se amontonan ya los hoteles, restaurantes y las tiendas por lo que de playas bonitas y limpias vi pocas... o... solo una.

Lo mejor de Goa: los zumos tropicales, los lassis de banana, aguacate, fresas y el de melon (buenisimo!), las gambas del puerto y salir de fiestuqui (que ya tocaba!). De trance, of course.

Despues del sabio consejo de Jesus, el gaditano, hice de nuevo la mochila para desplazarme 200 km al sur y llegar hasta un pueblo costero del estado de Karnataka: Gokharna... Con tres playas a cada cual mas bonita: Kudle, Paradise y Om Beach.

El sol radiante que no aparecio en Goa, las puestas de sol y el buena atmosfera creado por la gente que alli parabamos me hicieron pasar cuatro dias: Estupendos! Por si fuera poco el "spanish" no se hablaba/oia por ninguna parte... y ya me venia bien.

La buena fortuna me hizo encontrar un billete baratisimo para cruzar el charco y llegar a Malasia en apenas una semana... lastima! pues el paraje era el lugar idoneo para pasar al menos una semana o 10 dias... y queria pasar (si o si) por Kerala antes de coger el avion. Otra vez sera!

Shanti, Shanti

2008-12-09T19:58:00.001-08:00

Las infinitas ganas de fruta tropical, arena del mar y de cambiar las bermudas por el banyador me llevaron a salir de Benares con dos billetes de tren. El primero de ellos me dejaria en Bombay tras 26 horas de viaje. El segundo, 8 horas despues, me llevaria hasta Goa.

Llegue a una de las tantas estaciones de Bombay en el horario previsto, las 22:00. Alli me esperaba Udai, que llego en avion desde Benares para volar al dia siguiente hacia Madrid, y un par de amigos. Me invitaban a cenar!

Fue al llegar a la habitacion cuando me entere de, segun la portada de uno de los periodicos del dia siguiente, "The War in Bombay". De los 50 canales, 35 hablaban de lo mismo... y no se cortaban lo mas minimo en mostrar las imagenes mas tragicas de lo ocurrido. El grado de sensacionalismo de los medios indios >> Brutal!

A la manyana siguiente debia tomar el segundo tren desde la estacion central. Ni vi mucha policia, ni registros... solo una periodista al microfono y una unidad movil con las puertas abiertas y cerca de cien indios a su alrededor.

Mi tren... mi tren se retrasaba cuatro horas, asi que... por si las moscas, me fui a pasarlas fuera de la estacion. Y por fin llegue a Goa! Acompanyado de un argentino, una italiana y un gaditano hippie de los de antanyo. Las 14 horas del lentisimo tren Bombay-Goa dieron para mucho.

Sin tener en cuenta lo ocurrido: Nunca estuve en Hawai... pero puedo asegurar que Bombay NO es un paraiso.

La Antigua Benares

2008-12-04T20:56:00.000-08:00

Los trenes en la India son lentos, largos y jerarquizados. Tomar uno de ellos supone subirse al escenario idoneo para cultivar la paciencia. Siempre van repletos y son un constante subir/bajar de pasajeros y de vendedores para todos los gustos: chai, samosas, sopa de tomate, patatas fritas, chocolates. Le siguen el de los candados, el que cambia cremalleras... incluso es posible toparse con un hombre tocando una "flauta" para que aparezca la cobra del cesto de mimbre que sujeta o un par de travestidos que, tras dar una palmada delante de la cara de cualquier sujeto, reciben limosmas con bastante exito... mas tarde me enteraria que quien no las recompensa expone su fertilidad a anyos de sequia. Tambien se ven escenas de las que no gustan, chavales arrodillados y descalzos que pasan a limpiar el suelo de los vagones a cambio de unas pocas rupias.

El ultimo tren, el que me llevo hasta Varanasi, tardo veinte horas... apeandome en la ciudad del Ganges a la hora de la "puja" (hora del culto), momento en el que la ciudad se encuentra envuelta entre canticos (quien canta su mal espanta) y el sonido de las campanas de sus templos. Uuuuuuau!

La hoy llamada Varanasi, con sus mas de 2000 anyos, es considerada una de las ciudades mas antiguas del mundo, para los hindus es el lugar donde la muerte y el nacimiento se unen en el ciclo de la vida. Para mi y buena parte de los que la visitamos un lugar magico y fascinante.

El mejor momento del dia para verla es amaneciendo, cuando los hindus se acercan hasta los ghats para limpiar su karma en el Ganges... cuyas aguas consideran la sangre de la Tierra. Un amanecer en Varanasi no es un amanecer cualquiera.

Despues de conocer el primer dia a Udai todo resulto muy sencillo en la ciudad de Shiva. El dia que le conoci le quedaban cuatro para despedirse, de forma definitiva, de la ciudad que le vio nacer. Se volvia a Palencia donde hace 3 anyos ya que reside. Gracias a el pude asistir a una boda hindu donde primero se cena y luego se casan, comer el mejor pollo con arroz o comprar una cerveza de noche... en un puesto clandestino, algo dificil y mal visto en una ciudad sagrada. Pase los dias entre su tienda y los ghats, conociendo a mucha gente... y hasta me dio tiempo para pasar toda una tarde en la casa de un astrologo descargandole y explicandole software "free" de astronomia... mientras su hijo me leia las manos. El pronostico: sere padre a los 31.

Como los recuerdos son imagenes y de estas tengo muchas y buenas... en el post de la ciudad de Shiva no me enrollare mas. Varanasi no es para contarla, hay que verla.

The Coin

2008-11-20T01:08:00.000-08:00

Estacion de tren de Siliguri, a 18 de Noviembre.

Cara, Varanasi y no ver Calcuta. Cruz, Calcuta y no pasar por Varanasi. Y salio cara.

The Monastic Trek, Sikkim

2008-11-20T00:27:00.000-08:00

Si Darjeeling tenia poca pinta de ser una ciudad india, esta zona lo aparenta aun menos. De hecho, el Sikkim, pertenece a la India desde hace poco mas de 40 anyos y sus habitantes, por lo que me cuentan, no se sienten nada indios.

Para entrar en el Sikkim se ha de obtener un permiso especial. Un simple tramite burocratico de los que tanto me gustan... rellenar un documento con tus datos y llevarlo a un par de oficinas para que lo sellen.

El Monastic Trek es uno de los pocos que se pueden hacer en el Sikkim "a tu aire" al no entrar en el propio parque natural del Khangchendzonga. El trekking esta vez es corto comparado con los otros. Alrededor de 60Km en cuatro dias. Esta vez, la dificultad pasa por el constante sube y baja, por no haber buenos mapas y por el camino... senyalado en contadas ocasiones.

Por suerte la gente del Sikkim es, con diferencia, la mas encantadora que encontre hasta ahora y siempre estan dispuestos a ayudarte con una GRAN SONRISA en el rostro.

El recorrido pasa por un buen numero de aldeas, pueblos y monasterios budistas. Sin duda, los mas bonitos que vi... habitados, pintados, cuidados. Una maravilla!

Al bajar por la carretera que llega hasta Tashiding encontre un chiringo donde sonaba la "Mala Vida" y aqui llevo ya dos dias. El boss, un hindu de 25 anyos, casado y con un ninyo de dos... me ha abierto las puertas de su casa de par en par. Como la futura "lodge" aun esta en construccion... a falta de lavabo, ducha y cristales en la ventanas... "solo" me pueden ofrecer una cama, buena comida y unas vistas alucinantes a todo el valle. Todo un lujazo.

Por el momento estoy tan bien aqui que no se cuando acabare el trekking. Me queda una etapa para terminarlo y despedirme, por esta vez, de los Himalayas.

Nada es lo que parece

2008-11-19T23:47:00.000-08:00

Darjeeling a 7 de Noviembre.

Tres dias para cruzar la gran llanura del Terai, tres dias rodeado de nepalis y sin apenas ver extranjeros. Viajar en transporte local por esta zona no ha sido tarea facil aunque el paisaje y la experiencia han sido excepcionales.

A mitad de camino entre la reserva de Chitwan y Darjeeling... Janakpur, ciudad sagrada para los hindus por encontrarse el Janak Mandir, construido en el lugar exacto donde el rey Janak encontro, siendo un bebe, a Sita... la esposa de Rama y heroina del Ramayana. Segun el texto, Sita, fue secuestrada por Ravana, el rey demonio de Sri Lanka y Rama fue a rescatarla ayudado por Hanuman, el dios mono. Cuenta la leyenda que Hanuman y Rama llegaron a Sri Lanka construyendo un puente que hoy quedaria bajo las aguas.

Dejando de banda la historia/leyenda... a Janakpur la recordare por ser una ciudad tipicamente india en territorio nepali, por la inmensa suciedad de sus calles y, sobretodo, por tener que abandonar la habitacion sobre las 4'30 de la manyana... pues ni el saco, ni la mosquitera eran suficientes armas protectoras como para protegerme de los ataques del enjambre de mosquitos que habitaba y dominaba mi habitacion.

El resto del trayecto hasta llegar al pueblo fronterizo de Kakarbhitta fue toda una aventura. Un enorme rio se habia llevado meses atras la carretera que lo atravesaba y la unica forma de cruzarlo... era subiendose a una de las masificadas pateras. La incomidad/el contratiempo quedaban olvidados por el entorno. Precioso.

Ya en la otra orilla, conte hasta 45 personas + equipajes + grandes sacos de verduras en el techo del autobus cuando este se decidio a arrancar... al ver que era imposible subir a alguien/algo mas.

Hasta ahora nunca habia viajado en descapotable... y descubri que el sonido del aire resulta mucho mas agradable que el de un motor :)

A Darjeeling llegue anocheciendo y con media ciudad en una plaza donde se celebraba el festival de Gorkhaland. En el reivindican con musica y danzas tradicionales un nuevo estado para esta region que hoy por hoy pertenece a Bengala.

Si algo impresiona al llegar a Darjeeling es la gran cantidad de etnias y religiones que la habitan, las vistas al Khangchendzonga y los campos de su famosisimo te que la rodean. En Darjeeling no hay templos hindus, ni vacas, ni gente descalza.

Resumiendo: Ni Janakpur parece Nepal, ni Darjeeling la India.

El reserva de Chitwan

2008-11-08T22:48:00.000-08:00

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Dos veces entre en el parque. La primera para dar un paseo de un par de horas y poder ver algun "bichejo" en libertad. El resultado: hubo suerte, moleste a 4 antilopes, 5 monos y a un inmobil cocodrilo. La mala o la buena suerte me impidio ver alguno de los 544 rinocerontes y 80 tigres que viven en libertad. La segunda para dormir una noche en una torre, dentro de la reserva, escuchando el ruido de la selva. Varios rugidos de un tigre fueron el "momentazo" de la noche.

Aunque lo mejorcito de Chitwan fue alquilar un par de dias una bicicleta y salir de Sauraha para ver como viven los tharus, los habitantes del Terai... que vendria a ser la franja de tierra que recorre Nepal, en su parte sud, de oeste a este.

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... y poder disfrutar de la primera habitacion rollo "casa apareada y terracita"... a un precio de risa!

Aprovecho para hacer publicidad del "chiringo" que se ha montado Ricardo, un gallego amante de los caballos, afincado en Chitwan desde hace un anyo.

www.nirvanahorsesresort.com

Lastima que lo conoci el ultimo dia!

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Como el asfalto de las carreteras de Nepal hacen muy dificil la lectura durante bastantes kms... ahora dedico el tiempo a hacer videos. :)

El nuevo anyo nepali

2008-11-08T22:20:00.000-08:00

Sauraha, a 4 de Noviembre.

Sigo con la rodilla jodida. Nada grave... pues puedo caminar a la perfeccion pero, por el momento, no puedo aventurar en hacer otro trekking como tenia pensado. Asi que los ultimos dias viaje dejandome llevar por mi buena amiga "intuicion" y decidiendo mi destino justo antes de tomar el autobus... sabiendo que esa es una de las pequenyas cosas imposibles de contar (1,2,3...) y que no tienen precio.

Hoy estoy en Sauraha el pueblo que da paso al Parque Nacional de Chitwan. No entraba en mis planes pasar por aqui, pero al cambiar de autobus en Narayangarth decidi no perder la oportunidad de acercarme al parque aunque tuviera que ser con guia... pero vayamos por partes.

Hace 4 o 5 dias (perdi ya la cuenta) sali de Katmandu para tomar de nuevo la carretera que la une a Pokhara para, esta vez, apearme a mitad de camino. En colinas opuestas del valle dos pueblos de la antigua ruta comercial entre la India y el Tibet. Ambos propios de una tierra lejana. Ambos tranquilos, muy bonitos y alejados de las leyes de los hombres.

De Bandipur me llevo un maravilloso atardecer desde una de sus colinas... y donde conoci al grupo de "spanish people" con el que celebre, en el hotel mas "cool" del pueblo, el nuevo anyo nepali. Eran 21, conmigo 22. A falta de uvas y para no perder las tradiciones... sobre la mesa... whisky y ron nepali de 43 grados.

La noche acabo con el dia. Recuerdo cantar y los chistes de cordobes con acento de Malaga. Recuerdo los "hits" de Gloria, un cielo estrellado, pasar calor, despues frio, y el empenyo de Patricia por mezclar durante la noche de fin de anyo el whisky y el ron. Gracias a tod@s ell@s por "acogerme"!

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... Y de Gorkha? De Gorkha me quedan las cervezas con un parisino trotamundos mientras l@s lugareny@s, en la noche del Bhai Tika, cantaban y bailaban a las puertas de sus vecinos a cambio de unas monedas.

... Y Chitwan quedara para otro dia, pues hoy ya tengo suenyo.

Don't worry, be happy.

2008-11-03T20:02:00.000-08:00

Demasiados dias sin escribir para contar de una tacada todo que vi y conoci en las dos ultimas semanas. Por donde empiezo?... Para ponermelo facil empezare y acabare por el principio: Katmandu

Pues si, nueve dias mas en Katmandu, en total: 17. Misma calle, mismo hotel y misma habitacion pero, esta vez..., estaba alojado en la primera planta en lugar de la segunda. Tantos dias en la capital me dieron la oportunidad de sentirla, conecerla y ver todo aquello que tenia senyalado. Lo mas interesante en esta ocasion fue visitar la ciudad newar de Bhaktapur (ciudad del arroz) donde artesanos, templos y cultivos conviven en perfecta armonia...

... y. sin duda, el templo hindu de Pashupatinath dedicado a Shiva y a orillas del sagrado Bagmati. Aunque sigo sin entender como en las partes mas majestuosas del templo solo esta permitida la entrada a hindus y, sin embargo, las mas de cincuenta cremaciones diarias son un "show" publico para curiosos y extranjeros.

Me contaron que a una banda del puente se queman a los ricos y en la otra lo hacen con los pobres. Entre dos y tres horas y un buen punyado de lenya hacen falta para convertir un cuerpo en cenizas. A pocos metros de las humeantes hogueras los familiares se rapan el pelo. Algo mas lejos los ninyos se daban un chapuzon como si nada, repito, nada fuera con ellos.

Pero si algo me regalo Katmandu esta vez fue conocer y poder compartir parte del dia con muchas personas. Recuerdo a los gallegos de Ferrol, a los entranyables Lluis y Pau, a Carolina y Hector, los dias con Diane pasando por delante de la "dolce vita" y el reencuentro con Xarles que venia acompanyado de mas catalanes (estem a tot arreu).

Hace ya mes y medio que llegue con la mochila medio llena, sin conocer su ritmo y coincidiendo con un punto y aparte. Pise Katmandu de madrugada, con tormenta, un apagon y el Dasain Festival. Ahora ya conoci su latido y me llevo la mochila bien llena, la rodilla izquierda maltrecha y con el Festival de Tihar adornando de flores las puertas para recibir durante la noche a Lakshmi, la diosa de la riqueza. Despedirme de ella supone, esta vez, un punto y seguido.

Echare en falta los "cream donuts" y el "cha" de rigor de cada manyana junto a varios taxistas, sus miles de vendedores ambulantes, los deliciosos lassis de la minuscula tienda cercana al santuario de Ganesh y haberme sentido como en casa... sin estarlo.

From Pokhara

2008-10-18T07:40:00.000-07:00

Me encuentro en uno de los tantos locales donde sirven samosas, chas, deliciosos dulces y toda clase de churros-fritangas con aceite recalentado.

Delante una de las arterias de la ciudad, aunque mas que ciudad... Pokhara es un pueblo grande con aspecto de pequenyo.

No hay grandes templos por ver en la segunda ciudad en importancia de Nepal. El mejor atractivo son las vistas desde cualquier punto de la ciudad a los Annapurnas, el lago Pewa y la calma de su ambiente.

Es el primer lugar donde he tenido la sensacion de estar de autenticas vacaciones por hacer poco y... comer bien y mucho.

De lo que hice en Pokhara lo mejor fue alquilar una bicicleta para ver un par de lagos, el Begnas Tal y el Rupa Tal... sin tiendas, sin turistas y sin hoteles. Una gozada!

Este es el indio afincado en Pokhara que me ha cortado el pelo ademas de hacerme un pedazo de masaje dejandome: NUEVO. Que grande!

Para manyana vuelvo a cambiar de aires.

Terminados los Annapurnas

2008-10-17T07:45:00.000-07:00

Pokhara, a 15 de Octubre del 2008.

Xarles me habia convencido para continuar hasta el santuario de los Annapurnas, justo en el medio de esta "mole" montanyosa que hasta ahora habiamos recorrido por fuera, alargando el recorrido entre seis y siete dias mas. Aunque tampoco le costo mucho convencerme.

Sobre las 4 de la manyana sono el despertador (menudo madrugon!) para subir hasta Poon Hill. El cielo estrellado fue el mejor indicativo de una manyana sin nubes. A medida que el sol ascendia iban apreciendo las cimas de los montes que teniamos enfrente. Un espectaculo fabuloso!

Mas tarde, y ya de dia, descendimos hasta Ghorepani para desayunar y hacer la mochila. Despues de bajar durante casi un par de horas... y por una historia larga y tortuosa de contar, Xarles y el que escribe tuvimos que separnos. Quedamos para vernos en Chomre ya en la ruta hacia el santuario. Como Xarles llegaria antes... me dejaria una ikurrinya colgada de la fachada para identificar el "refugio" donde se encontraba.

Al final nos volvimos a encontrar, pero no en Chomre, sino en Pokhara. Mientras me servian una apetitosa cena en una terraza lo vi pasar delante mio. La casualidad hizo que ambos nos equivocaramos de camino y se alojara justo delante de mi hotel... muy lejos de donde habiamos quedado para ese mismo dia. Al dia siguiente se marcho hacia el santuario.... yo, sin embargo, llevo un par de dias de "relax total" en Pokhara... pues una pequenya molestia en el tobillo no me daba buenas sensaciones para subir de nuevo hasta los 4000m donde se encuentra el santuario. Otra vez sera.

Atras quedan 14 dias, 13 noches, 260 km con todo mi equipaje a cuestas y subir hasta casi tocar el mismo cielo, donde la boca se seca en un periquete y una gota perpetua medio congelada se situa bajo la nariz... La suma da: una experiencia que siempre voy a recordar. A la vez, tuve la suerte de poder hacer el camino acompanyado y en solitario, dos formas bien diferentes de caminar... pero igual de gratificantes.

Dejo anotadas las etapas para la posterioridad, o por si a algun internauta le pueden servir de ayuda.

1-. Besisahar - Syange
2-. Syange - Dharapani

3-. Dharapani - Bharatang
4-. Bharatang - Manang

5-. Manang - Khangsar (dia de aclimatacion)
6-. Khangsar - Tilicho Base Camp

7-. Tilicho Base Camp - Tilicho Lake - Kharka

8-. Kharka - High Camp Thorung La

9-. High Camp Thorung La - Thorung La - Muktinath

10-. Muktinath - Jomsom
11-. Jomsom - Kalopani

12-. Kalopani - Tatopani
13-. Tatopani - Ghorepani

14-. Ghorepani - Poon Hill - Birethanti

- La etapa mas corta: 6 km. Dia de aclimatacion: Manang - Khangsar
- La etapa mas larga: 27 km. Bharatang - Manang
- El punto mas bajo: Besisahar 760m
- El punto mas alto: Thorung La 5416m
- La tramo mas bonito: Para mi gusto 2. De Syange a Tal y de Khangsar al Tilicho Base Camp

- El tramo mas peligroso: Sin duda, de Khangsar al Tilicho Base Camp

- La etapa mas aburrida: Jomsom - Kalopani
- La rampa mas dura: Del Thorung Phedi al High Camp Thorung La, BRUTAL!
- El mejor momento: Ver amanecer desde Poon Hill
- El peor: Arriba en el Thorung La. Mientras hacia fotos se me quedaron los dedos de las manos congelados. Por suerte un te caliente del unico "chiringo" que habia me calento las manos :)
- Y lo repetirias? Por supuesto pero... mejor lo dejamos para otro anyo.

p.d. Gracias a Xarles! por los pasos dados, las "peaso" fotos que me hizo y otras que me cedio para completar los 2 ultimos posts.

Acabando los Annapurnas

2008-10-16T08:49:00.000-07:00

Tatopani, a 11 de Octubre del 2008.

Los israelies han acabado hoy el recorrido. Manyana cogeran un autobus que los llevara hasta Pokhara. Para "celebrarlo" al llegar a Tatopani hemos ido a las termas del pueblo. Al salir del agua un israeli se desmayo teniendo la suerte de caer sobre cuatro mochilas y una cazadora de piel. Mientras se levantaba con la mirada perdida sus "paisanos" aprovechaban para sacarle fotos. Menudos c_brones!... aunque he de decir que son buena gente.

Llevamos los ultimos tres dias bajando por el valle del Gandaki... segun dicen, el mas profundo de la Tierra por tener a un 8.000 a cada uno de sus lados. Segun se baja, el Daulagiri a la derecha y el Annapurna I a la izquierda. Aun asi el camino de los 2 ultimos dias ha sido, en ocasiones, "descafeinado" por seguir una pista donde pasaban jeeps y motocicletas... y por la inmesidad del valle que lo hace i_na_ca_ba_ble.

Una ojeada al mapa nos dice que manyana sera uno de los dias mas duros, marca 17km y todos cuesta arriba. Hoy dormiremos a 1000m... manyana lo haremos a casi 2900... una autentica burrada para hacer en un dia, y mas, con lo que ya llevamos recorrido.

Conociendome a mi y conociendo un poco a Xarles me da que vamos a ir rapido. Estoy convencido que antes de las 14h estaremos en Ghorepani... y no vamos a tener problema alguno para elegir hostal y habitación. Al dia siguiente nos pegaremos un madrugon para ver amanecer desde Poon Hill, una colina a 3200 m con vistas a todos los Annapurnas.

Ya tengo ganas de que la Tierra de un par de vueltas sobre si misma.

La vuelta a los Annapurnas

2008-10-15T07:56:00.000-07:00

Jomsom, a 9 de Octubre del 2008.

Vuelvo a escribir. Lo hice durante los ultimos dias, pero ayer me deje la libreta donde escribia en la mesa del refugio. Aiiiiish!

Al acabar el trek del Helambu pase 4 dias mas en la capital "descansado"... pues mi espalda y las piernas bien se lo merecian. Aun asi aproveche uno de los das para visitar el templo budista de Swayambhunath, conocido como "el templo de los monos", y desde donde se puede contemplar Katmandu a tus pies...

...y otro para dar un paseo en bicicleta con un para de irlandeses por el valle. A la vuelta un enorme atasco de entrada a la ciudad nos hizo serpentear entre coches, personas, autobuses, camiones, otras bicicletas... un subidon de adrenalina brutal!

En Katmandu se esta de conya! aunque no deja ser una capital asiatica con todos sus "peros": bocinas, gente y mas gente, polucion, trafico... A bien seguro las guias de viajes no hablaran de esto, tampoco de las tres a cuatro horas de media en horario comercial donde la ciudad se encuentra sumida en apagon... ni de la "ley seca" implantada hace pocos dias por el nuevo gobieno maoista que impide ver un alma humana por la calle a partir de las diez y media de la noche.

Hoy estoy en Jomsom, muy lejos de la capital. De frente, una cristalera que da a la unica pista de aterrizaje del aeropuerto. Unas pocas avionetas de ida y vuelta a Pokhara es su trafico aereo semanal. Si levanto la vista 45 grados me encuentro con la imponente cima del Nilgiri a 6940m. Este pequenyo pueblo se encuentra pasado ya el ecuador del trek de la vuelta a los Annapurnas. Aprovecho para escribir mientras los cuatro israelies y el vasco, de nombre Xarles, han ido a comprar "noseque". Los cinco "andan" (nunca mejor dicho) conmigo desde hace cuatro dias.

Los conoci en el refugio mas cercano al lago Tilicho... desviandome un poco de la ruta principal. Este sera mi novena noche por el recorrido. El gran esfuerzo diario se ve recompensado dia a dia... pues el paisaje cambia por completo.

Cuando empece a caminar me encontraba en una zona tropical y abundante agua, un bosque de pinos dio paso a una zona de alta montanya... Ayer en el paso de Thorung La a 5415m de altura... mucha nieve y mucho frio. Hoy, ya en otro valle, caminamos por una zona muy arida y de aspecto bastante parecido al territorio tibetano.

Nos levantamos poco antes de las seis de la manyana para empezar a caminar sobre las siete. Acabamos entre las tres y las cinco, segun la etapa. Antes de las ocho ya estamos en la cama. Los dias aqui se basan en: desayunar bien, caminar, comer bien, caminar, cenar muy bien y descansar. Para esto ultimo sigo el consejo de mi abuela que me decia: Ninyo, para descansar bien hay que dormir sin calcetines. Y funciona!

Y de comer? De comer... se come mucho. Mi "dieta" diaria viene a ser tres "black tea", un par de manzanas, muesli con leche, tres paquetes de galletas, entre dos y tres litros de agua con varias gotas de cloro, un plato de noodles con verduras y otro de arroz regado por un caldo de lentejas... aunque a veces, y con algo de suerte, la carta puede ser algo mas variopinta.

Es facil encontrar alojamiento y comida en todo el camino, pero a medida que se sube, o si te desvias del camino, las comodidades (agua caliente, habitacion propia... ) disminuyen de forma proporcional al aumento de altura.

Por si no lo dije antes: los pueblos y cosechas, los lugarenyos que encuentras y el paisaje son INCREIBLES!

El trek del Helambu

2008-09-25T10:02:00.000-07:00

Siete dias y siete noches han pasado desde que sali de Kathmandu. Hoy vuelvo a estar en la capital alojado a pocos metros de la "guest house" donde pare en la anterior ocasion. Esta vez no habian habitaciones libres aunque para manyana me han asegurado que voy a tener una.

Aldeas, terrazas de maiz, dos parques nacionales, abundacia del elemento liquido, mariposas, nubes que se hacian y deshacian en un periquete, puentes colgantes, monos, sherpas, bolets, vacas, sol, saltamontes, rios, subir, bajar, volver a subir para volver a bajar, orugas, gompas de vivos colores, lluvia, porteadores, cabras, viento, flores, picos nevados en el horizonte, bosques de aspecto terrorifico, frio, banderas de la oracion, infinidad de stupas, casas de chapa y piedra... Caminar un dia tras otro por la region del Helambu es duro pero, sin duda, el esfuerzo se ve recompensado por el entorno y, sobretodo, por la gente amable y sencilla que habita en ella.

Me atrevi a hacer la ruta en solitario con todo mi equipaje, haciendo de la brujula y el mapa el mejor de los guias... y del frasco con la autentica crema de tigre de Singapur el mejor acompanyante/relajante muscular.

...Si pudiera elegir imagenes de lo que fui encontrandome por el camino durante los siete dias...

1 day: Kathmandu - Mulkharka

2 day: Mulkharka - Chisopani

3 day: Chisopani - Chipling

4 day: Chipling - Kutumsang

5 day: Kutumsang - Tharepati

6 day: Tharepati - Sermathang

7 day: Sermathang - Malemchi Pul Bazaar

Lo peor: La vuelta en autobus hasta Katmandu (5 horas) Alguien dijo que las carreteras en Nepal eran buenas?... Y las agujetas. Manyana creo que me va a costar bajar un par de escalones.

Lo mejor de lo mejor: Caminar mientras un grupo de monos me iba siguiendo de arbol en arbol (no hice fotos por temor a un robo con intimidacion), un atardecer + un amanecer de pelicula en Kutumsang y compartir las dos ultimas horas de la durisima etapa hasta Tharepati con un joven sherpa.

La diosa viviente

2008-09-24T21:57:00.000-07:00

Un calor espantoso pase en Lucknow. Llegue por la manyana y a primera hora de la tarde ya marchaba. Mi unica intencion era cambiar divisas pues un par de grandes mausoleos mongoles y la "Residency" donde despues de un asedio y una gran masacre... esta se erigio como el principio del fin de la Companyia Britanica de las Indias... no me parecian suficiente atractivo como para pasar varios dias.

Un billete de tren en segunda (solo habia dos categorias) hasta Gorakhpur y otro de un autobus local me llevaron hasta la frontera en Sunauli compartiendo horas y horas de viaje con los indi@s.

Los nepaleses y los indios tienen libre paso entre ambos paises. El resto de los mortales debiamos apearnos en las "oficinas" de ambos paises. Despues de sellar mi salida de India y andar 200 metros llegue la oficina de inmigracion de Nepal. Una mujer y dos hombres se encargaban de los tramites... en el mismo habitaculo y apoyada sobre el respaldo de una silla... una toalla de las Islas Canarias! Alli me entere de la subida de precios aplicada hacia pocas fechas por el nuevo gobierno maoista, asi como, los cambios en cuanto a la validez de los diferentes visados.

Mi primera intencion era quedarme dos meses en Nepal aunque con los cambios, finalmente, me saque el visado para tres meses abonando los 100$ de la tarifa... por suerte pude cambiar mas dinero a pocos de metros.

Nepal no es India, ya lo dicen los 15 minutos que se avanzan en el reloj. En Nepal es dificil ver miseria (por ser muchos menos habitantes), escuchar el "Happy New Year" como politono de un mobil o encontrar un hombre sentado en el suelo cobrando una rupia por subir a la bascula que hay justo delante suyo. Incluso se puede leer en el autobus (hasta el momento) pues las carreteras no se encuentran en tan precario estado.

Hoy es mi tercer en la capital. Katmandu es un museo andante y tiene un "noseque" que fascina... podria ser la multitud de puestos ambulantes que se encuentran pegados a las vallas de los mas reconocidos templos o al lado de las mas valiosas esculturas. Ayer me quede asombrado al ver como una mujer con una gran sarten y todos sus instrumentos hacia una especie de bunyuelos justo delante y a pocos cm de un relieve de piedra de Shiva y Parvati del siglo IX.

Estos dias Katmandu esta envuelta en el festival del Indra Jatra donde la Kumari Devi hace una de sus pocas apariciones.

Y alguien se preguntara: Y que es la Kumari Devi? Segun la Lonely >>

El valle de Katmandu esta sembrado de diosas vivientes si bien la mas importante es la kumari devi. Se escoge de entre una casta de plateros y orfebres newars. Por lo general debe estar entre los cuatro anyos y el final de la infancia, y cumplir estrictamente 32 requisitos fisicos que van desde el color de los ojos y la forma de los dientes, hasta el sonido de la voz. Y, naturalmente, su horoscopo tambien debe ser el apropiado.

Una vez se hallan las candidatas adecuadas, se reunen en una habitacion oscura adornada con 108 espantosas cabezas de bufalo, en la que se hacen ruidos aterradores mientras danzan unos hombres con horribles mascaras. Por supuesto, tales hechos no pueden asustar a una autentica diosa, sobre todo a una que es la encarnacion de Durga, asi que la ninya que mantenga la calma y la compustura durante dicha prueba es sin duda la nueva kumari.

Pasado manyana hare de nuevo la maleta. El trek del "Helambu" me llama. El sendero se encuentra a pocos km de la puerta de la "guest house", asi que aprovechare el camino para pasar por Bodhnath donde se encuentra una de las stupas mas grandes de toda Asia.

Me esperan dias increibles. A gozarlos como si fueran los ultimos.

El lago esmeralda

2008-09-15T23:23:00.000-07:00

Hoy me despedire de la desconocida region de Uttaranchal. Poquisimos "giris" vi por aqui por encontrarse alejada de las rutas turisticas convencionales. Han sido dias de trekking y, sobretodo, para encontrarse con uno mismo.

Dos dias tarde en llegar hasta aquí en Nainital debido a las tortuosas carreteras del norte (cada hora se recorren 20 km!) y a la baja frecuencia de paso de los autobuses que me hicieron hacer noche en Karnaprayag.

Llegar a Nainital tenia como principal intencion aproximarme a la frontera mas occidental con Nepal, pero sin saberlo y sin estar anotado en la guia... Nainital me ha sorprendido con la festividad del Nanda Devi.

Este festival se celebra por varias ciudades del estado pero de forma especial en Nainital por ser el lugar donde, segun dicen, cayo el ojo esmeralda de la esposa de Shiva... dando lugar al lago que da nombre a la ciudad (Naina=ojo, Tal=lago).

Parece una ciudad tranquila aunque durante estos dias con las atracciones, el desfile de los dioses, los bailes y la musica en la calle no da esa sensacion. Al ser una pequenya es dificil ver miseria... sus habitantes no viven nada mal.

Ademas del bonito lago de aguas verdes, la preciosa mezquita y el templo hindu del Naina Devi, en Nainital, hay unas preciosas mujeres.

Son las 4 de la tarde y me encuentro en un "bar" de Haldwani (40km al sur de Nainital) rodeado de 13 indios atontados frente al televisor. No llevar 30$ en efectivo, ni tener la posibilidad de encontrar un banco a muchos km a la redonda donde me puedan cambiar euros por la divisa yanki y, asi, poder abonar la cuota en la frontera me han hecho trastocar los planes. Al final me dirigo hacia el paso mas central y concurrido entre ambos paises. A las 22h cogere el tren hacia Lucknow... donde espero poder obtener dolares. Si todo va bien y no hay imprevistos me esperan 14h de tren y 12 de autobus hasta Katmandu. Casi nada.

El Hem Kund

2008-09-09T23:27:00.000-07:00

Atras queda la durisima pendiente hasta el Hemkund bajo una espesa niebla y la bajada hasta Ghangaria con lluvia y granizo.

Mientras un presente iba bien equipado... muchos peregrinos sijs arrastrados por una fuerza divina llegaban hasta los 4329 metros de altitud tiritando de frio. L@s mas devot@s llegaban caminando (impresionante!), otr@s lo hacian a lomos de un burro. Por suerte la comunidad sij esperaba a l@s valientes con te y comida. Afuera el lago donde medito el guru sij Gobind Singh apenas se veia.

Hoy vuelvo a estar donde hace 3 dias. Despues de 13km de bajada con la mochila a cuestas... Govinghat me ha dado la bienvenida con las piernas cansadas y el aumento del mercurio en 10 grados. Se agradecen.

Proxima estacion: Nainital.

p.d. Ya pude ver el Valle de las Flores sin nubes en las colinas.

Un hotel barato de India

2008-09-09T23:02:00.000-07:00

A poco mas de 2km de Ghangaria se encuentra el Valle de las Flores. Este precioso prado repleto de plantas silvestres es una delicia para la vista y el olfato.

Unas espesas nubes que no dejaban ver la nieve de las cumbres de alrededor y una brisa humeda me avisaron de una lluvia inminente. Una vez de vuelta, ya en el pueblo, empezo a llover.

La tarde ha sido lluviosa y aqui, hace frio... el termometro no pasa de los 10 grados durante todo el dia... asi que aproveche para retomar el libro de gramatica inglesa y seguir con "un perfecto equilibrio", una novela cuyos personajes intentan sobrevivir en la India de 1975. Ademas he podido conocer mas de cerca los habitos de las 3 personas que llevan el hotel. El cocinero solo cocina ya que es el chico encargado del "service room" quien friega los platos... y el "manager" {el mas avispado de los 3} lleva la recepcion, la caja y la tienda.

Son las 9 de la noche y estoy tomandome el ultimo te del dia antes de ir a dormir. Parece que ahora ya se han relajado. Hace poco rato han cenado a mi lado. Para comer se sientan con las piernas cruzadas en la silla y no utilizan cubiertos, comen con las manos. El hotel no tiene puerta y el habitaculo de "la recepcion" es, a la vez, tienda, cocina, restaurante y el lugar donde duermen. Dos de ellos estan estirados y embobados frente al televisor, justo detras del mostrador de la tienda... sera ahi donde duerman.

El cocinero estiro dos "colchones" en el suelo y ha puesto una alfombra en lo que deberia ser la puerta del hotel, y asi, evitar la corriente de la fria noche. Como elemento de seguridad del hotel coloco una mesa y dos sillas de plastico tras la alfombra. Se estira vestido en uno de los colchones... le acompanyan dos gruesas mantas.

Trabajan todos los dias, sin descanso. Imagino que haran la temporada y cuando llega el crudo invierno vuelven a sus hogares. Me caen bien, son currantes, hindus y siempre tienen una sonrisa en el rostro. Seguramente se sienten afortunados, yo tambien... la habitacion donde duermo hay seis camas, una al lado de la otra y dos enormes ventanas que miran hacia un bosque de cedros. No tener agua caliente y disponer de solo tres horas de corriente electrica al dia quedan en un segundo plano.

Por el Valle de los Dioses

2008-09-09T22:31:00.000-07:00

El templo de Badrinath se encuentra a 3133m de altitud. Resalta por sus vivos colores, el paso del rio Alaknanda frente a el y la nevada cumbre del Nilkanta a sus espaldas.

Dedicado a Vishnu es otro lugar de peregrinacion de los hindus aunque, esta vez, para llegar a el no se debe hacer ningun sobreesfuerzo pues el autobus te deja a unos centenares de metros... previo paso por el cartel que te da la bienvenida al "Valle de los Dioses".

A 3km del templo esta la diminuta aldea de Mana, ultimo pueblo habitado del valle y situado a pocos kilometros de territorio tibetano. No digo "dimunita" por ser pequenya (que tambien) sino por las minusculas casas con techos de pizarra donde viven sus habitantes. Jamas! mis ojos vieron unas casas con plantas y puertas de tan poca altura.

Las mujeres de Mana venian del campo cargadas, otras cosian, tejian, machacaban las hierbas recogidas del campo despues de secarlas. Los hombres... los hombres de Mana no les vi hacer nada, bueno si... hablaban entre ellos mientras jugaban a cartas.

Esta manyana me levante pronto, como ya es costumbre ultimamente, para ir hasta la espectacular cascada de Vasudhasal con un salto de 145 metros. Tarde dos horas y media en llegar a ella pero merecio la pena por la cascada en si y el entorno, impresionante!

Sobre las 12h ya estaba de vuelta con la intencion de hacer el "check out", comer algo para reponer fuerzas y coger el autobus hasta el pueblo de abajo.

Ahora ya estoy en Govinghat pero se complico el hacer noche aqui. En la estacion (esta si era estacion) habian multitud de autobuses y ninguno de ellos queria bajarme (y todos debian pasar por Govinghat!). Un todoterreno me pidio un "paston" ademas de asegurarme que no podria bajar hasta la manyana siguiente. Al final di con la escondida oficina de autobuses. Despues de preguntar al hombre hizo como si nada fuera con el... al volver a llamarle la atencion me senyalo hacia un restaurante donde, a la postre, no habia nadie. Segui caminando con la suerte de encontrarme a dos indias encargadas de dar paso a todo vehiculo que entraba o salia de Badrinath. Me invitaron a sentarme en la caseta y a no preocuparme. Al parecer a las 14h abrian la barrera de salida para que los coches bajaran en caravana (pasando por delante nuestro) y alguno aceptaria bajarme. Asi fue y uno de los ultimos autobuses de la exteeeeensa caravana acepto a subirme y dejarme en Govinghat.

Todos los pasajeros eran peregrinos y se conocian entre ellos. El indio de mi lado era quien mas hablaba, incluso de vez en cuando recitaba unas palabras en alto y el resto del autobus las repetia. Me partia. Poco rato despues ya cantaban y mientras tocaban las palmas.

Sin decirle nada el hombre que se sentaba a mi lado me hizo sacar la camara para fotografiarlos. Al final tambien me anime con las palmas. Un momento memorable. Ya puedo decir que el valle de los dioses hace mencion a su nombre.

Para manyana me esperan 13km a pie (la alternativa es subir en burro = no es alternativa) con todo mi equipaje hasta Ghangaria. Desde mi habitacion veo el inicio del sendero y la pendiente da miedo. Segun la guia seran 7h, pero espero hacerlo en la mitad. Una vez ahi el Valle de las Flores y el Hem Kund estaran a tiro de piedra.

Govinghat esta repleto de sijs (los del turbante) pues es el punto de partida de la peregrinacion hasta el Hem Kund, su lago sagrado que se encuentra a mas de 4300m de altitud. Confieso que a los sijs les tengo poca simpatia. Sera por su permanente seriedad? Sera por sus ojos grandes y horrorosa barba? Sera por sus flamantes coches? Sera porque son los privilegiados de la India? Sera por la bandera naranja fosforita que llevan en el vehiculo al ir de peregrinacion? O, tal vez, por todo a la vez?

Asalto en Joshimath

2008-09-09T22:16:00.000-07:00

He pedido el chai hace ya 20 minutos pero parece tomarselo con muuuucha calma y darle mas prioridad a la comida que prepara. Patata, pimientos picantes, especies, menta y azafran son algunos de los ingredientes.

Permanezo sentado con la vista puesta en la calle donde, supuestamente, deberia pasar el autobus hacia Badrinath. Seran apenas 40km pero me da que puedo tardar un par de horas en llegar. Frente a mi pasan un carrusel de ninyos uniformados, cerca tengo un puesto de palomitas... la escuela no debe de quedar muy lejos. Estoy en Joshimath, pase aqui la noche. Este es un pueblo sin interes alguno, excepto el maravilloso enclave donde se encuentra. Mi unica intencion aqui ha sido sacar dinero del unico cajero automatico de la zona.

(3 horas mas tarde)

He llegado a Badrinath, paso un autobus por la calle (no tome el chai). No era el de la linea regular sino de turistas (abueletes) indios. Las 5 personas que merodeaban por la calle y sabian mi destino (incluido el del puesto de palomitas) practicamente asaltaron el autobus para convencer al conductor... y me subieran hasta Badrinath. Asi lo hicieron.

No se ven pero en el camino habia un buen numero de carteles adviertiendo del peligro de la carretera. Dos de ellos me han hecho mucha gracia, decian:

- Si estas casado la carretera puede divorciarte
- El tiempo es oro pero la vida es maravillosa

To Kedarnath

2008-09-08T03:28:00.000-07:00

No, no estoy en Gangotri y tampoco fui a ver el nacimiento del Ganges. Y eso? Pues resulta que al llegar a la "estacion de autobuses" (calle llena de autobuses) pregunte por un autobus hacia Kedarnath y me subi a el... y a Kedarnath lo tenia senyalado para ir despues de Gangotri... le echare la culpa al madrugon y a los efectos secundarios de un profundo suenyo que me hicieron coger otro destino.

Ahora estoy en Garur Chatti un pequenyo pueblo situado al final de la carretera que se adentra en el valle y desde donde sale la ruta hacia el templo de Kedarnath y el nacimiento del rio Mandakini.

Aprovecho la ocasion para darles un tiron de orejas a los de la "Lonely Planet", segun se lee el pueblo desde donde sale la ruta es Gaurikund... y este se encuentra a 30 km de la carretera que va subiendo el inmenso valle donde me encuentro. Me gustaria saber si alguno de los 435 colaboradores de la guia subieron hasta aqui. Asi que he decidido comprarme un libro con pequeños mapas del estado donde me encuentro, Uttaranchal, para saber en todo momento la parte de este mundo por la que me encuentro.

Baches, curvas, imponentes rios de aguas bravas, camiones, indi@s, puertos de montanya, mas baches, precipicios, mas curvas y un incomodo asiento en el que apenas cabia fue gran parte de lo que encontre en las 10h de camino hasta llegar aquí. Por si no fuera poco los ultimos 30km fueron en todo terreno compartido. Al subirme ibamos 9 pasajeros + equipajes + un ninyo pequenyo + el conductor... pero a mitad del trayecto llegamos a ser 12 pasajeros + equipajes + el ninyo pequenyo + el conductor + otro indio colgado de la parte de atras y que aguantaba la barra que viajaba junto a el y habia puesto en la vaca. Lo mas alucinante fue ver como un policia, tras pararnos en control de policia y hablar con el conductor, nos dejo seguir la marcha. Ver para creer.

Lo mejor: Ir con la boca abierta por la grandeza del paisaje y ver como los ninyos... ni lloran, ni se quejan por nada (los indios estan hechos de otra pasta ya desde muy pequenyos)

Lo peor: No poder estirar las piernas cuando el asiento de al lado estaba ocupado (y eso que no llego al metro setenta)

Alguno se preguntara: Y esto realmente te gusta? Pues si tuviera que hacerlo todos los dias... diria NO. Pero por una temporada no esta nada mal, ya que sobretodo aprendo. Aprendo de las comodidades de occidente y de las que apenas nos damos cuenta... Como subirte a un coche y coger una carretera de doble carril bien asfaltada y, sin dejarla, plantarte en Malaga, Bilbao, A Corunya, Paris o Albacete.

Ha sido esta manyana, despues de levantarme y mientras callejeaba en busca del te con leche (al que ya me he aficionado) cuando me encontre con una fuente termal repleta de indios. Pasen y vean.

El templo de Kedarnath esta a 14km de Garur Chatti y a una altitud de 3584m. Las unicas opciones de llegar a el son: en burro, en una silla apoyada a los hombros de cuatro indios o, la que elegi, caminando. Han sido 4h de subida constante y sin descansos excepto el ultimo km donde la pendiente ya se suaviza. El camino es un constante ir y venir de peregrinos. Me he quedado FASCINADO al ver como mayores/pequenyos, personas cargadas/con lo puesto, en chanclas/descalzos/con zapatos y sin calcetines subian por las empinadas rampas... aunque el mayor de los meritos se lo daria a aquellos que suben a diario, ya sea guiando a los burros o llevando a una persona a hombros. Ver todo esto con los propios ojos ha sido experiencia increible.

El templo esta dedicado a Shiva y a la roca que hay en su interior. Cuenta la leyenda que al adoptar la forma de un toro se hundio en la tierra para escapar de los Pandava dejando visible la joroba (la roca) Sobre ella los peregrinos tiran perfumes y toda clase de ofrendas, ademas de rezar y cantar mantras a su alrededor.

Lo mejor del dia ha sido el plato de noodles (fideos chinos) con verduras que comi en un puesto (dhaba) cercano al templo... Tambien podria haber sido la esperada ducha tras las dos horas y media de bajada... sino hubiera sido por el resbalon que me hizo acabar en el suelo. Afortunadamente estoy bien aunque podia haber gastado una vida :)

Finalmente no ire a Gangotri. Lo dejare para otra ocasion, pues bajar un valle y adentrarte en otro supone un madrugon, entre 10 y 12 horas de autobus y un dia "perdido". Me dirigire hacia el este por llamarme mas la atencion y para ver el recomendadisimo Valle de las Flores, la aldea de Mana, el templo de Badrinath y el lago Hem Kund a 4300m de altura. Espero encontrarme algunos mas occidentales pues en 2 dias solo vi a un chico de apariencia germano-holandesa o nordica cuyo centro de gravedad se encontraba, como poco, a unos 35 cm por encima del mio. De ahi que tenga tanto tiempo para escribir.

How much Nutella?

2008-08-29T09:07:00.000-07:00

Rishikesh es la puerta de entrada al Himalaya. A pesar de situarse a poco mas de 400 metros sobre el nivel del mar, aqui ya se empieza a notar la grandeza de la inmensa cordillera que tengo a un centenar de kilometros. El atractivo de esta pequenya ciudad es el yoga, los puentes colgantes sobre el Ganges y, como no, los templos (el mas espectacular es el Shri Trayanbakshwar por sus 13 pisos y colorido) y las escalinatas situadas en sus orillas donde los indi@s se banyan y lavan la ropa.

Llevo ya tres dias aqui y mi unica preocupacion ha sido la de ir a la clase de yoga de las 7:30. Por el momento, no lo he conseguido... pues el par de chiringos con buen que visitamos cada noche, donde los israelitas son la gran mayoria, tienen buena parte de culpa. Por suerte, hay otra clase a las 16:30 para tod@s aquell@s que no quieren o consiguen madrugar.

Ahora ya puedo decir que me he banyado en el agua del Ganges... aunque no lo hice en el mismo rio sino en uno de los muchos riachuelos con grandes cataratas que llegan a el.

Por el momento cada dia llueve y cuando lo hace es con fuerza. Si desde el cielo empiezan a caer un par de gotas hay que interpretarlo com el aviso de un pequenyo diluvio universal de al menos 40 minutos. Por el contrario cuando luce el sol el termometro que me acompanya supera con gran facilidad los treinta grados que junto a una ligera brisa hacen hicieron un secado rapido a mi segunda colada en suelo indiano.

Manyana partire en direccion a Gangotri donde nace el Ganga (Ganges) Segun leo en la guia seran unas interminables 12h de autobus. La intención será parar un dia en Uttarkashi. Acabo de mirar que para 155km tardare 7h… y me da una media de algo mas de… 20 km/h?

A Olga la volvere a ver en el valle de Katmandu ya en Nepal, a bien seguro volveremos a pasar unos dias mas que estupendos.

Sinopsis: Si alguna vez viajas por la India y necesitas un respiro… Rishinkesh tiene la atmosfera perfecta.

p.d. El titulo del post es una pequenya larga historia.

Bordeando el Ganges

2008-08-27T08:37:00.000-07:00

Vamos en un autobus de pocas plazas bordeando el Ganges hacia Rishikesh. Resulta muy complicado escribir. Ya no recordaba el pesimo estado de las carreteras por esta parte del globlo, y mas, si tenemos en cuenta que es el final de la temporada de lluvias. Nos dicen los indios que el monzon se adelanto este anyo dos meses a la fecha prevista… aunque hasta el momento mis ojos solo han visto lloviznar durante diez minutos.

El rio es inmenso y... rebosa. Ayer tardamos veinte minutos a pie para recorrer, de punta a punta, uno de los puentes que lo cruzan.

A la llegada a Haridwar todos sus habitantes se encontraban en las calles. Los indi@s se dedicaban esa tarde-noche a ir de templo en templo. Ese dia se permite todo dentro de ellos (incluso hay musica a todo volumen sin ninguna queja por parte de los vecinos, of course) y a cualquier persona que se acerque le ofrecen su plato (hoja de planta) con pepino, platano, una especie de pasta de higo riquisima y otra clase de frutas dificiles de definir.

En Haridwar apenas hay turistas por ser un lugar de paso hacia el norte, aunque los templos del Mansa Devi y el Chandi Devi situados en la cima de las colinas, a lado y lado, del Ganges... bien merecen una visita.

A ellos se puede subir en teleferico (si, si… en teleferico!) pero decidimos subir por sus empinadas cuestas y, asi, asegurarnos que la diosa no tendra excusas para no hacer cumplir nuestros deseos.

Oh, Oh! Estamos a la entrada de Rishikesh, el conductor dice a todos los pasajeros que hay que bajar del autobus y seguir caminando (o como podamos) Una manifestacion de estudiantes parece que ha cortado el trafico. Como dice Olga: That`s India!

Encuentro, preludio y algo de orden en el caos

2008-08-23T23:13:00.000-07:00

Un par de carrozas a la entrada de un pequenyo templo y ver como colocaban banderas con los colores nacionales en algunas de las calles… fue la senyal de un dia diferente en la India.

Pasado el mediodia pude encontrarme con Olga y Matt. Tras el “chai” (te con leche) de rigor me contaron los detalles de su primera experiencia como guias de un grupo de turistas. Me decia Matt que su grupo no le dio muchas dificultades, sin embargo, a Olga le toco uno cuyos miembros se quejaban por todo. Se quejaban por la comida picante, por el hotel, por las carreteras, por los indian@s. Parece que no le acompanyo la suerte... pues se encontro con un corte de carretera provocado por una huelga general como consequencia de la cesion, por parte del gobierno indio, de un templo hindu a los musulmanes de Cachemira. En otra ocasion, a la llegada a un templo se encontraba cerrado por el eclipse de luna de aquella noche... e incluso se le averio el autobus en dos ocasiones. Ambos se encuentran agotados... y no es para menos.

Mientras arreglaban sus tramites burocraticos con la agencia de viajes aproveche para dar una vuelta por el caotico mercado callejero de Paharganj... aunque, en realidad, si te fijas detenidamente te das cuenta que dentro del caos existe un riguroso orden.

Algo mas tarde me he acercado hasta el lugar donde incineraron a Gandhi, un MARAVILLOSO retiro de la jungla urbana, alejado de las multitudes y del temido trafico de Delhi.

A la vuelta me encontre de sopeton con la carroza que vi por la manyana acompanyada por otras muchas. Anunciaban el preludio del festival de Krishna (ni lo sabia) y hoy, según nos dijeron, es el dia grande del festival.

Hoy sera mi ultimo dia en Delhi, parto con Olga hacia Haridwar. Esta ciudad es la primera grande que se encuentra el Ganges en su recorrido hacia el mar... ya tengo ganas de llegar. Matt quiza se une mas tarde, por el momento prefiere un retiro en Dharamsala, lugar de residencia del Dalai Lama y sede del gobierno tibetano en el exilio. El viaja en moto (que valor!) tardara un par de dias en llegar hasta alli, pues me dice que un buen promedio es hacer 50km cada hora… aunque habitualmente se hacen entre 35 y 40.

El templo del loto

2008-08-22T22:09:00.000-07:00

Al partir el avion hace algo menos de 2 anyos, desde el cielo de Delhi, vi el majestuoso templo del loto. Pocas horas antes habiamos llegado en tren a la capital desde Jaisalmer en el Rajasthan. Saliamos a las 4 de la tarde con un calor sofocante y el tren finalizo su trayecto en Delhi pasadas las 12 de la manyana. Tanto nosotros como el vagon llegamos a la capital con una buena capa de arena del desierto.

Unas cuantas horas nos quedaban para coger el avion de vuelta a casa y unas pocas rupias nos quedaban ya en los bolsillos, insuficientes para coger algun medio de transporte hasta el templo del loto. Nuestra valentia desmesurada nos llevo a aventurarnos en cruzar Delhi a pie. Pasadas un par de horas… nos dimos por vencidos. Avanzar un par de cm en el mapa se convertian, con el bochorno sofocante, en una autentica odisea y consumir, si o si, de 2 a 3 litros de agua. El punto final, o de vuelta, en aquella ocasion fue la puerta de la India.

Aquel dia al despegar el avion y ver el templo del loto desde la ventanilla me decia `mas temprano que tarde regresare`. Hoy he podido comprobar como el templo de la oracion no es tan majestuoso desde tierra como desde el cielo. No es un templo hindu como creia sino que esta concebido como punto de encuentro, donde se dan la mano los adeptos de todas las religiones. Sus perspectivas y su silencioso interior, donde no se pueden tomar fotografias, bien merecen una visita (aunque se tarde un par de anyos en llegar)

Por el momento sigo alojado en Main Bazaar, la arteria principal de Paharganj. Os dejo en video que grabe con el movil.

(un video vale mas que diez mil palabras)

Hasta pronto.

From Delhi

2008-08-22T21:57:00.000-07:00

Fumar, fumar, fumar… Quien dijo que fumar era malo? El primer cigarrillo en suelo indio llego acompanyado de un fumador frances a la busqueda de la ansiada llama. Tras unas palabras me comento que preferia dormir en el aeropuerto y llegar a la ciudad por la manyana en autobus, opcion que ya habia barajado en Bcn, para evitar que el taxista de turno te llevase a una agencia de viajes de algun amigo o conocido.

Hoy ha sido la primera vez que he dormido en un aeropuerto y he conocido el valioso premio que supone encontrar dos butacas sin reposabrazos. Ahora me encuentro en una guest house en el barrio de Paharganj. Sobre la mesa me acompanya un cuaderno de viaje, un libro de gramatica inglesa, las 1200 paginas de la guia india, cold water, mechero y tabaco hindu. El frances duerme, manyana parte hacia Varanasi. De nombre Sylvain, arquitecto de profesion y gran dibujante. Lo comprobe despues de ver el retrato que hizo del templo de la cupula dorada mientras estabamos sentados bajo el gran numero de arcos que rodean su estanque. El Gurdwara Bangla Sahib se encuentra fuera de las rutas turisticas tradicionales de Delhi, es un lugar sagrado y de devocion para los sik (hombre de turbante). En el se respira mucha mucha paz. Sin duda.

Hace bochorno pero es soportable. No hemos visto el sol en todo el dia. Y que dia! Para ser el primero no esta nada mal… pues fotografiar la vieja Delhi, cerrar los ojos y recordar lo que estos veian hace poco mas de 24h te da a entender que sobre este planeta existen infinidad de contrastes.